293 ответов в этой теме

[SergMvideo]

Ну, здесь скорее всего надо отметить, что главным источником шума служит ни сколько усиление, сколько низкий уровень полезного сигнала на матрице! Например, при съемке ярко освещенных объектов отношение полезного сигнала к шуму будет очень высоким и даже в случае относительно большого усиления шумы будут менее выражены в сравнении со съемкой в условиях недостаточной освещенности, когда уровень полезного сигнала, полученный при фиксации (экспозиции)изображения будет достаточно низким и шумы будут значительно заметны даже при нулевом усилении, а уж не говоря при большем, особенно как справедливо было замечено от 12 dB и выше!

[Belvad]

Ну, здесь скорее всего надо отметить, что главным источником шума служит ни сколько усиление, сколько низкий уровень полезного сигнала на матрице! Например, при съемке ярко освещенных объектов отношение полезного сигнала к шуму будет очень высоким и даже в случае относительно большого усиления шумы будут менее выражены в сравнении со съемкой в условиях недостаточной освещенности, когда уровень полезного сигнала, полученный при фиксации (экспозиции)изображения будет достаточно низким и шумы будут значительно заметны даже при нулевом усилении, а уж не говоря при большем, особенно как справедливо было замечено от 12 dB и выше!

Раздел называется GAIN о его работе в первую очередь речь и идёт. О соотношении сигнал-шум я написал. Если камера серьёзно шумит при
выключенном усилении это просто хреновая камера - при закрытой крышке объектива, кадр должен быть просто чёрным без существенных шумов.
Найти конкретные данные по любительским и даже по так называемым
"полупрофессиональным" камерам в инете и мануалах к камерам, весьма проблематично. Есть только на дорогие камеры типа SONY
DSR-400 - 63dB.
Забивать голову лишними цифрами любителям, на мой взгляд, не стоит. Главное на первом этапе понять основные принципы видеосъёмки и как их
нужно использовать для создания фильма.

Продолжение.
«ZOOM» или трансфокатор. Несколько раз мы его уже упоминали. Собственно это объектив с переменным фокусным расстоянием, что позволяет в процессе съёмки осуществлять такой эффектный приём как наезд или отъезд, на какой либо объект. Настолько эффектный, что оторваться от него по первой ни кто не может. Наезд-отъезд, перетекает друг в друга до бесконечности. В компании с панорамой, ещё один любимый приём любителей, может реально вызвать приступ морской болезни у зрителей без подготовки лётчика-истребителя. Если вы купили камеру не давно, то сначала, пожалуй «покатайтесь», всё равно, ведь не удержитесь, что бы и кто бы вам не говорил. Ну а когда таблетки от укачивания закончатся и срочно потребуются одноразовые пакеты на просмотре, тогда возвращайтесь - поговорим.
Главное достоинство этих объективов в том, что они представляют собой как бы набор из нескольких. Трансфокатор достаточно давняя разработка, но раньше кино- и даже телеоператор, что бы изменить крупность плана должен был или подойти с камерой поближе или сменить объектив на камере, третьего варианта не было. Эти приёмы актуальны будут всегда, но вариообъективы добавили третью возможность сменить крупность плана, не сходя с места и избегая возни со сменой «стекла». При репортажной работе, а по сути, мы в таком режиме и снимаем, за день снимаются сотни отдельных кадров с разных точек и на разных крупностях, частая смена объективов не только отнимает время, но и разбивает байонеты крепления, не ровен час можно и сам объектив угробить. Повторюсь, возможность изменения крупности плана (фокусного расстояния) без замены объектива – основная задача трансфокаторов. Отъезды и наезды объективом не могут заменить реальное движение камеры в пространстве, но могут быть использованы для выделения, подчёркивания главного персонажа. Слишком частое использование такого подчёркивания его выхолащивает, делает бессмысленным даже вредным.
Обратная сторона удобства. Все объективы с переменным фокусным расстоянием по своим оптическим свойствам хуже чем объективы с фиксированными параметрами. Так как для получения этого свойства в оптическую схему объектива вводятся дополнительные блоки линз, а чем больше стекла стоит на пути света, тем больше его рассеивается, и ни чего тут не поделаешь. Дополнительно, в крайнем положении фокусного расстояния, «теряется» одна «дырка», выглядит как затемнение кадра в конце «наезда» трансфокатором, хорошо заметное при плохом освещении. Это чисто оптическое явление, на оправе зумов наносится не только диапазон фокусных расстояний, но и значения диафрагменных чисел на коротком фокусе и на длинном.
Не смотря на это, в любительском сегменте, возможности приобрести объективы с фиксированными значениями, нет. В принципе и не нужно – стоимость таких «фикс» высока, а необходимость высокого качества для бытовых любительских задач сомнительна.
Вот что может понадобиться так это расширение диапазона фокусных расстояний. Для полупрофессиональных камер существует выбор сменной оптики, но не большой и не дешевый. Если нет, то выбираем из конвертеров и насадок с отрицательной и положительной кратностью. Конвертеры и насадки накручиваются на оправу объектива, последние могут не накручиваться на резьбу, а фиксироваться на объективе специальным зажимом. Конвертеры от насадок отличаются тем, что позволяют пользоваться трансфокатором, с насадкой же можно снимать только на фиксированном положении зума, при его изменении происходит расфокусирование изображения. Соответственно стоимость конвертеров гораздо выше.
Вадим Беликов(с).

[Vidik i Audik]

Вторю "beefeater"-у про ND, отметить бы почему нужен такой фильтр если можно и диафрагмой рулить (это я про глубину резкости).

[Belvad]

На тему ГРИП следующий раздел, просто сейчас времени не хватает на регулярное обновление ветки.

[Vidik i Audik]

Вадим. Ждем. несколько раз в день в ветку заглядываю.

[Belvad]

Прошу извинить за долгое молчание, времени мало да и тему ГРИП нужно подробнее расписать.
Продолжаем.
ГРИП. Не является функцией камеры, но при съёмке нужно учитывать и уметь использовать. Что такое ГРИП в принципе. Объектив воспроизводит пространство чётким, до точки фокусировки, не посредственно в точке и на некотором расстоянии за ней. Но это расстояние (глубина) не постоянна, может изменяться от долей миллиметра до километров и зависит от нескольких факторов.
1. Размер матрицы. Зависимость обратно-пропорциональна – чем меньше матрица тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем короче фокусное расстояние, тем больше ГРИП и наоборот. Можно заметить, что когда мы «наезжаем», при помощи трансфокатора, на предварительно сфокусированный объект, то его чёткость практически не меняется, а фон становится расплывчатым. Это по мере роста фокусного расстояния объектива изменяется ГРИП, естественно в сторону уменьшения.
3. Диафрагма. Тоже обратная зависимость: больше диафрагменное отверстие – меньше ГРИП.
4. Расстояние до снимаемого объекта. Чем ближе, тем меньше ГРИП.
5. Масштаб съёмки. При макро съёмках ГРИП предельно мал – десятые доли миллиметра.
Первые три фактора сводятся к одному оптическому явлению – чем меньше отверстие, через которое проходит свет тем больше глубина резкости, происходит как бы дополнительное фокусирование лучей помимо линз объектива. Первое фотоизображение было получено вообще без оптических линз, при помощи небольшого отверстия в стенке светонепроницаемого ящика (камера обскура). Но в отличие от линзы отверстие не собирает лучи в пучок, а пропускает только более или менее параллельные, потери света при этом очень большие.
В зависимости от условий и задач съёмки ГРИП может быть полезен как художественный приём, а может быть техническим бедствием, причём как малая глубина резкости, так и большая. Начнём с плохого. Неприятно выглядит кадр, где всё, абсолютно всё чётко. И человек на переднем плане и фон за ним, особенно если он насыщен большим количеством мелких деталей, например зимний лес с множеством переплетающихся голых ветвей. В такой «каше» глаз с трудом может разобраться, кадр выглядит плоско, грязно. Что может спасти: отодвигаем человека от фона (приблизительное соотношение расстояний – от камеры до объекта 1/3, от объекта до фона 2/3); максимально открываем диафрагму; при этом не забываем об экспозиции и компенсируем излишек света уменьшением выдержки или включаем ND фильтр, что предпочтительней. Если возможно, то «подъезжаем» зумом, что тоже размывает фон, но уменьшает угол обзора и перспективу. Малая ГРИП в такой ситуации помогает разделить изображение на главное и второстепенное, практически заставить зрителя обратить внимание на то, что вы считаете нужным, а переводя фокус на другой объект, мы переводим и его взгляд. К сожалению, у камер с матрицами 1/8``- 1/6`` возможность работать с малой глубиной резкости весьма не велика – относительное диафрагменное отверстие маленькое и размер матрицы делают ГРИП очень большим, немного размыть фон можно только при помощи зума.
Малая ГРИП бывает также вредна или не удобна в работе. При съёмке быстрого движения на камеру, к примеру, автомобиля, на длинном фокусе достаточно тяжело держать его в резкости. В камерах с автофокусом эта проблема решается легко. Тяжелее справляться с малой ГРИП при макросъёмке, так как при увеличении масштаба глубина резкости катастрофически уменьшается – один край лепестка на цветке в резкости, а его середина может уже быть сильно размыта. Чтобы всё уместилось в ГРИП необходимо максимально закрывать диафрагму, это легко сделать ярким солнечным днём, вечером же, скорее всего от таких съёмок придётся отказаться, так как света может не хватить. Подробнее о макросъёмке мы поговорим позже.
Вадим Беликов(с)

[beefeater]

Поставлю себя на место начинающего оператора: "Э-э-э... а что такое ГРИП?"

Сообщение отредактировано beefeater: 20 Apr 2010 - 11:08

[Belvad]

Не достаточно внятно явление описано?

[SergMvideo]

Да нет, небольшая поправка со стороны beefeater'а: по всей видимости требовалось расшифровать аббревиатуру ГРИП как "Глубина резко изображаемого пространства", чтобы у начинающего оператора не было никаких ассоциаций с высокопатогенными и прочими вирусами

[LahtaRu]

Пожелание от чайника/ов - это стоит свести в один файл-руководство, будет очень полезно!
У Belvad'a очень ненавязчивый слог - приятно почитывать и освежать память!
Спасибо за труд!

[beefeater]

Пожелание от чайника/ов - это стоит свести в один файл-руководство, будет очень полезно!

Вот когда он закончит, тогда откорректируем, почистим, отредактируем и объединим
А сейчас все находится в процессе рождения
А идея единого файла оч. даже правильная

[SergMvideo]

Я думаю у Вадима изначальна эта идея и была! Просто некоторые из нас сейчас выступают в роли редакторов, внося свои замечания или указывая на возможные опечатки. Короче, помогаем формированию всего материала.

[Belvad]

Да нет, небольшая поправка со стороны beefeater'а: по всей видимости требовалось расшифровать аббревиатуру ГРИП как "Глубина резко изображаемого пространства", чтобы у начинающего оператора не было никаких ассоциаций с высокопатогенными и прочими вирусами

Если проблема только в этом, то у меня есть отмазка - в разделе о диафрагме была расшифровка ГРИП, но может действительно
стоит ещё раз её повторить.
Ещё раз благодарю за внимание. Ваши замечания и предложения мне очень помогают. Тот же ГРИП я проморгал как класс, так как посчитал
что это и так понятно и расписывать то и не чего...
Продолжаем.

Настройка камеры не такая уж непосильная задача, как может показаться после прочтения этого раздела. Весь объём информации сразу запомнить и, главное, понять вряд ли удастся. Это не должно пугать - информации на самом деле ещё больше! Но для начала нужно выработать простейший алгоритм действий, а по мере освоения материала можно будет совершенствоваться.

И так снова вернёмся на нашу полянку. Включаем камеру:
1. Включаем автомат экспозиции, достаём лист белой бумаги, просим помощника его подержать, развернув в сторону наиболее яркого источника освещения. Наводим камеру на лист камеры так, что бы он занимал не меньше чем 70% кадра и нажимаем на кнопку «W\B» (в инструкции к вашей камере она может быть обозначена каким либо определённым символом). В процессе настройки в видоискателе камеры мигает сигнализация об этом. В случае не возможности настроить баланс белого в силу не достаточного освещения, включаем предустановленное значение на 3200К при искусственном освещении (за исключением люминесцентных ламп холодного свечения) или 5600К при естественном. Контролируем результат настройки по встроенному цветному монитору.
2. Используя тот же лист бумаги, настраиваем диафрагму, при этом контролируя изображение в целом, как было описано выше. Не забываем о ГРИП. Ещё один момент, о чём часто, практически в первую очередь новичков, как в фото так и видеосъемке предупреждают – не снимайте против света. Это верно лишь отчасти, так как на самом деле снимать можно, но чуть смещаются акценты – эталон (ладонь, лицо человека), в таких условиях, ненужно стремиться вывести на нормальную плотность, если они не освещены и находятся в тени. Отстраиваемся по освещённым деталям. Можно в кадр включить и заходящее солнце, но при этом желательно, что бы оно светило в объектив не на прямую, а, к примеру, через ветви деревьев, это уменьшит его яркость и позволит проявить детали в тенях. В этом случае нужно особенно тщательно следить за чистотой оптики, так как её засветка выявляет малейшую пыль, что сильно портит общее изображение. Кстати, напрямую снимать можно, только, заходящее солнце, низко над горизонтом. Полуденное солнце может повредить матрицу.
3. Фокусируем объектив на главном объекте. Для этого трансфокатором (ZOOM) укрупняемся на него, фокусируемся и отъезжаем на необходимую крупность. На общем плане не возможно точно сфокусироваться.
4. SHUTTER оставляем по умолчанию 1/50с. Меньше нам при такой съёмке не нужно, больше тоже.
5. GAIN тоже не трогаем. Но если солнце уже опустилось за горизонт и света уже не достаточно, то можно включить +3-6 dB.

[-Stas-]

3. Фокусируем объектив на главном объекте. Для этого трансфокатором (ZOOM) укрупняемся на него, фокусируемся и отъезжаем на необходимую крупность. На общем плане не возможно точно сфокусироваться.

В ряде бытовых камер фокусировка может не сохраняться при изменении фокусного расстояния (зума). Также нет постоянства фокусного расстояния (зума) при изменении дистанции фокусировки (картинка при переводе фокуса "дышит").

Сообщение отредактировано -Stas-: 21 Apr 2010 - 10:13

[beefeater]

1. Включаем автомат экспозиции, достаём лист белой бумаги, просим помощника его подержать, развернув в сторону наиболее яркого источника освещения.

Не всегда
В случае неравномерного освещения (например, смешанный дневной + накальный) все же лучше балансироваться по тому месту, которое будем снимать. В смысле, если снимаем репортаж, то белый лист туда, где будет стоять репортер.

[SergMvideo]

3. Фокусируем объектив на главном объекте. Для этого трансфокатором (ZOOM) укрупняемся на него, фокусируемся и отъезжаем на необходимую крупность. На общем плане не возможно точно сфокусироваться.

Весьма частный случай, пригодный лишь при постановочных съемках. На самом деле наводить фокус чаще приходится именно во время съемки, поэтому несколько советов по поводу того как это лучше делать, так сказать в движении, только чур про черно-белый видоискатель не говорить, так как это функция, доступная лишь в дорогих камерах.

[Belvad]

В ряде бытовых камер фокусировка может не сохраняться при изменении фокусного расстояния (зума). Также нет постоянства фокусного расстояния (зума) при изменении дистанции фокусировки (картинка при переводе фокуса "дышит").

Такое бывает в дешевых мыльница, с ними лучше работать вообще на автомате. Эффект "дыхания" объектива общий практически для всех
видеообъективов. Только праймовые(кино) объективы этого лишены. Рассматривать их по отношению к любительской практике, думаю,
излишне.

Не всегда
В случае неравномерного освещения (например, смешанный дневной + накальный) все же лучше балансироваться по тому месту, которое будем снимать. В смысле, если снимаем репортаж, то белый лист туда, где будет стоять репортер.

Собственно напарник для этого и необходим. Сложные варианты работы со светом и балансировкой распишу в разделе работы со светом.
Правда это уже будет выходить за рамки любительской съёмки.

Весьма частный случай, пригодный лишь при постановочных съемках. На самом деле наводить фокус чаще приходится именно во время съемки, поэтому несколько советов по поводу того как это лучше делать, так сказать в движении, только чур про черно-белый видоискатель не говорить, так как это функция, доступная лишь в дорогих камерах.

Это не частный случай. Такой способ пригоден для работы практически во всех ситуациях, даёт наиболее точный результат именно
для камер с маленькими дешевыми видоискателями. Я много лет отработал на Панасах VHS, S-VHS с их слепыми мелкими видоискателями,
только такой способ фокусировки и помогал. Если времени вообще нет, то автофокус.

Продолжаем.
Камера готова к работе. На все эти операции времени уйдёт от силы минута.
Что ещё нужно, штатив ну оооооочень предпочтителен, на крайний случай, монопод. Ну, на самый крайний случай и без него, но я вам этого не говорил! Обманчивое впечатление лёгкости работы с рук обернётся «плавающей» картинкой, которая укачает, кого угодно при просмотре фильма. Послушать меня вы меня послушаете, примите к сведению и не возьмёте его с собой, как пить дать. Воля ваша, опыт сын ошибок трудных, потом вспомните... и раз на десятый выбросите, что нибудь другое из рюкзака, но не штатив.
Будем считать, что этот этап пройден и штатив уже с нами. На какую высоту его нужно устанавливать? Мало кто об этом задумывается и устанавливает так, чтоб удобно было оператору и больше не меняется ни когда, камера при этом находиться примерно на уровне глаз или чуть ниже, стоящего оператора. Для съёмок взрослых людей в полный рост это положение сойдёт, для видовых съёмок тоже, но для многих других это положение камеры неприемлемо. Правило регулировке по высоте штатива и камеры – любой объект снимается с его уровня. Снимаем муравья на земле – кладём камеру на землю; снимаем ребёнка – устанавливаем штатив и камеру примерно на уровне груди или глаз ребёнка; снимаем сидящего в кресле – камера на его уровне; стоящего – оператор с камерой тоже стоит; снимаем здание – лучший вид для съёмки это из рядом стоящего здания с балкона или окна примерно по середине этого здания; если горы, то лезем на соседнюю гору. Принцип в том, что оптическая ось камеры должна быть примерно параллельна земле это соответствует нормальному направлению взгляда и позволяет увидеть объект съёмки таким, какой он есть на самом деле без искажений, которые неизбежно возникнут, если нарушим это правило и будем снимать макушку ребёнка, вместо того, что бы присесть рядом. Такое направление съёмки, к тому же, принижает подсознательно значимость персонажа, а нижняя точка наоборот делает персонаж более величественным. Кстати, ракурс в переводе с французского «raccourcir» означает укорачивать - перспективное сокращение формы предмета, изменяющее его привычные очертания. Так что кого либо и что, либо будем укорачивать аккуратненько и при необходимости. В нашем случае выигрышно смотрелся бы план палаточного лагеря с верхней точки, особенно когда палатки уже установлены, разожгли костёр и вокруг него собрались участники похода. Нижняя точка будет выгодна при съёмке через языки пламени костра лиц туристов, подчеркнуть высоту деревьев окружающих поляну.
В общем, со штативом придётся повозиться. Почти для каждого кадра требуется своя точка съёмки и высота положения камеры: людей на поляне снимаем с уровня груди стоящего человека; распаковка рюкзака на уровне его горловины или чуть выше; красивый цветок на поляне с уровня земли, так чтобы на заднем плане были видны установленные палатки. Но репортажная съёмка в походе ограничена по времени и каждую точку нужно использовать рационально. Отсняв один кадр с выбранного места, не торопитесь бежать дальше. Отработайте эту точку, снимите всё, что выигрышно смотрится отсюда, одновременно присматривайте следующую. Не ленитесь обойти место съёмки вокруг в поисках хорошего плана.
Вадим Беликов(с)

[Belvad]

Прежде чем начать снимать обязательно оцените кадр через видоискатель, так как зачастую мы соблазняемся красивым видом, а в кадре он ни какой. Происходит такая «обманка» по «вине» нашего стереоскопичного зрения, большему диапазону яркостей, который мы можем воспринимать и то, что фокусируясь на интересном для нас предмете, мы в силу строения глаза остальные предметы видим не так чётко. Можете это проверить, не отвлекаясь от текста – выберите любое слово на этой странице и, не отрывая от него глаз, попытаться прочесть слово строкой выше, а теперь ещё выше. Получилось? Нет. Потому как в центре сетчатки глаза сконцентрировано наибольшая плотность светочувствительных элементов и отсюда, в мозг, на обработку, поступает основная информация. В итоге, то, что мы видим в живую и изображение на экране это две большие разницы – на экране плоское изображение оно изобилует массой мелких деталей зачастую с потерей текстуры в светах или тенях. В таком хаосе на плоскости глаза теряются и не могут вычленить главный объект. Что бы этого избежать проверяем наше ощущение прекрасного видоискателем как лакмусовой бумажкой – границами кадра отсекаем лишнее, настройками камеры добиваемся необходимой цветности, яркости и глубины резкости. Очень хорошо если видоискатель чёрно-белый – в нём легче увидеть огрехи композиции, промах по резкости и ошибки с экспозицией, а цветной монитор позволяет проконтролировать баланс белого. И если всё нас устраивает снимаем.
Вадим Беликов(с)

[Belvad]

Движения камеры во время съёмки.
Бывают нескольких видов.
1. Панорамы. Вертикальные или горизонтальные, диагональные и т.д..
2. Наезд, отъезд зумом. Условное движение.
3. Собственно само перемещение камеры в пространстве во время съёмки. Подразделяется на несколько типов:
а.) Перемещение камеры в руках.
б.) Перемещение камеры закреплённой на системе стабилизации.
в.) Перемещение камеры закреплённой на операторском кране.
в.) Перемещение камеры на тележке (с рельсами или без) и подобных устройствах.
г.) Съёмка из движущихся транспортных средств (велосипедов, лодок, автомобилей, поездов, самолётов и т.д.).

Вариантов множество, не все они доступны в любительском видео. Разберём, что нам может пригодиться из этого арсенала.
Главная задача, которую ставит любой оператор (режиссёр) собираясь снимать в движении это оживить видео, добавить драйва в фильм. Вопрос в том к месту или нет, применяется этот приём. Самый простой и доступный «движняк» в кадре организуется при помощи панорам и зумированием. Портится же съёмки ими, в любительской практике, так же часто, как и применяется. Движение в кадре это как соль, как специи в блюде – неумеренное количество ни к чему хорошему не приведёт, особенно если и снято не верно.
Практически во всех видах съёмок с движением камеры есть общее правило – должно быть, чёткое начало и окончание движения, и иметь определённую цель.
Панорамы бывают нескольких видов, как по задаче, так и по исполнению.
• Панорамы обзорные. Снимаются для более детального показа пейзажа, зданий, предметов и т.д.
• Панорамы следящие (проводки). Камера отслеживает чьё-либо движение – человека, автомобиля, птицы в полёте.
• Панорамы «переброски». Когда камера переводиться между планами не плавно, а скачком, броском. Так что движение между ними на экране смазывается. Применяется в тех случаях, когда нужно подчеркнуть напряжённость ситуации.
В любом случае, прежде чем начинать елозить по горизонту, компонуем начальный кадр, откуда планируем начало панорамы и финальный. Желательно сделать несколько пробных «проводок» не включая записи. Начало движения камеры и окончание должны быть ровными без рывков и судорожных подводок кадра, если промахнулись лучше переснять. Скорость панорамы может сильно варьироваться в зависимости от задачи и от предполагаемого темпа конкретной части фильма. В нашем случае вечернего привала, спокойная размеренная обстановка диктует не торопливые панорамы – день закончен, туристы устали и готовятся к ночлегу. Но если лагерь разбивается в условиях непогоды, под проливным дождём, то характер панорам должен быть соответствующим обстановке.
Траектория панорам у начинающих видеолюбителей может быть весьма замысловатой, по характеру и смыслу напоминать броуновское движение молекул в газообразной среде. Выйдя на широкий, «оперативный» простор так и тянет объять необъятное и запечатлеть всё и сразу одним куском на видео, последовательно переводя объектив с одной части пейзажа на другой. Это одна из самых распространённых ошибок, на эти монументальные грабли наступает практически каждый. Происходит так потому, что неосознанно мы пытаемся камерой проследить за своим же взглядом. Учёные уже давно это сделали, и картина получилась весьма занятная – глаза скачут с одной детали на другую, фиксируя и составляя объёмный образ, как бы сканируя пространство, но конечно, не так как это делают механизмы, последовательно, а от одной ключевой детали к другой, постоянно возвращаясь к уже осмотренным местам с разных направлений. Траектории таких перемещений, конечно же, в памяти не откладываются, зато откладываются при съёмке на видео, имеем в итоге сумасшедшую карусель, которую смотреть не возможно. Описание несколько утрированно, но природа этого явления именно такова. Мы не должны следовать за своими инстинктами, а должны предвосхитить их, дать возможность «погулять» взглядом там, где необходимо, управлять им – собака крутит хвостом, не наоборот.
Строить линию, траекторию панорамы необходимо вдоль естественных линий пейзажа – тропинок, дорог, вдоль течения реки, горизонта, движения автомобиля при панорамах слежения. И так далее, вариантов масса. Главное найти эту линию, если нет, то и снимать панораму бессмысленно – так как в кадре будет хаотичное мелькание деталей, которое больше утомит зрителя, чем скажет ему что-то. Зачастую лучше построить кадр так, что бы взгляд мог сам свободно проследить направление действия это даст эффект присутствия, разбить осмотр местности на отдельные планы и ими управлять вниманием зрителя. Панорамирование нужно применять очень аккуратно.
Вадим Беликов(с)

[Belvad]

Наезд, отъезд при помощи трансфокатора.
Касались уже этой темы, но немного дополним. В первую очередь нужно понимать, что трансфокаторный наезд не есть полноценная замена «живому» - при настоящем приближении камеры, угол обзора объектива не меняется, мы видим как в кадре мимо камеры, точнее границы кадра, перемещаются окружающие предметы. Это создаёт эффект присутствия. При зумировании изменяется угол зрения, происходит просто обрезание поля кадра и увеличение его центральной части, такой «наезд» смотрится плоско. Как говорилось выше, используется для акцентирования внимания, на каком либо объекте. Так же как и при любом движении, нужно определиться с чего начинается и каким планом заканчивается наезд. Отличие от других видов движения в том, что начальная и конечная точка наезда почти всегда в поле зрения объектива и не часто уходят за границы кадра, но вполне допускается, что во время отъезда совмещенного с панорамированием, начальный объект внимания уходит из кадра и появляется новый. Таким образом, можно показать, куда направлен взгляд Героя. Начальный план, крупно, смотрит за границу кадра, направление слева на право. Панорама по направлению взгляда с укрупнением, в кадре появляется заходящее солнце. Но таким приёмом стоит воспользоваться только в том случае если панорама и наезд того стоят, зрелищны. Так как то же самое можно сказать двумя статичными кадрами – Героя и солнца над горизонтом, если движение лишнее, то на монтаже его вырезают. По темпу съёмки можно регулировать не только скорость панорамы, но и скорость зумирования. Для этого служит коромысло-качалка или специальный рычажок. В зависимости от нажима, скорость зумирования можно регулировать от очень медленного до быстрого. Так же на объективе есть кольцо управления трансфокатора и возможность регулировки в ручную.

Собственно, само движение камерой.
Практически одновременно со съёмкой все начинают эксперименты с подвижной камерой. Тянет не только позумировать, но и походить с включённой камерой и побегать, и поездить, и на прочий экстрим. Если смогли ответить на потенциальный вопрос зрителя - «А на фига?», то вперёд. Отговорки, «а так прикольней!», не принимаются.
Движение во время съёмки выгодно смотрятся для обзорных съёмок, когда камера осматривает объект (ы) с разных сторон. К примеру, на нашей палаточной стоянке можно пройти с камерой в руках по лагерю, даже заглянуть в какую нибудь палатку. Главное при этом, что бы это смотрелось интересно. Для этого нужно заранее присмотреть траекторию движения, она должна быть проложена так, чтоб в кадре зритель мог увидеть лагерь с различных сторон. Камера должна перемещаться от одной мини-сценки к другой – здесь устанавливают палатку, здесь разжигают костёр, кто-то готовит продукты к ужину, кто-то просто отдыхает. На каждую такую сценку нужно уделить секунд по 10, но не останавливаться (зачем, же тогда вообще пошли), а постоянно перемещаться и плавно выходить на следующую площадку. В такой кутерьме не запутаться поможет заранее намеченный маршрут. Просто рыскать по сторонам камерой в поисках чего-то не стоит и вам скушно будет, а зрителю тем более.
Траектория намечена, начинаем съёмку и тут же спотыкаемся о какую-то кочку, потом о другую, задеваем растяжку палатки и… В лучшем случае камера остаётся цела, а на экране наблюдаем скачки с препятствиями и может быть с очень живыми комментариями участников. Даже если всё закончилось без жертв и разрушений кадр всё равно будет сильно качаться и подпрыгивать в такт шагам. Ровно отснять в движении не просто даже на ровном асфальте на поляне с кочками это в тройне сложно. При каждом нашем шаге толчок через руки отражается на кадре. И при ходьбе, и при съёмке мы этого не замечаем, так как наше зрение компенсирует эти толчки, но при просмотре отснятых кадров на экране это сильно отвлекает. Так что, планируя съёмку нужно пройтись предварительно по маршруту убрать с него всё лишнее, что может подвернуться под ногу и заметить места, где есть колдобины. Идти нужно мягко наступая на пятку и перекатываясь на носок, конечно же, не на прямых, а чуть согнутых в коленях ногах. Ещё лучший результат получается, если идти задом на перёд – в этом случае мы делаем перекат с носка на пятку, толчок в кадре получается минимальным. Ещё минимизировать тряску поможет, если у камеры есть сверху рукоятка для переноски. В этом случае берём камеру за неё, буквально двумя пальцами, и мягко ступая, снимаем с уровня чуть ниже груди. В таком варианте рука работает как амортизатор и гасит толчки от шагов, не на сто процентов, но смотреть такие съёмки гораздо приятнее. В обязательном порядке съёмка проводиться на широком угле, так как на длинном фокусе, все толчки проявляются гораздо сильнее.
Вадим Беликов(с)

[-Stas-]

А еще лучше использовать стедик ))

Держа камеру за ручку удобно снимать бегающих детей. Можно следовать за ребенком и получается довольно живая картинка. иногда можно сымитировать взгляд от лица ребенка таким образом.

[Vidik i Audik]

вопрос от чайника. Светофильтр, какие бывают, за что отвечают. А то в магазинах рекламное описание. А реально, по буквам и цифрам.
B+W?
B+W 092 темный красный?
поляризационный циркулярный?

Сообщение отредактировано Vidik i Audik: 28 Apr 2010 - 07:34

[-Stas-]

фильтры, маркировка
B+W - это фирма производитель светофильтров. К слову, хороших. Еще можно брать Hoya серии ПРО, Schneider и Tiffen. Последний своего рода стандарт в кинопроизводстве. Домой можно брать фильтры пр-ва Marumi, но вообще их к-во сомнительно. Ну и конечно все фильтры покупаем только с двухстороним многослойным просветлением, а не стекляшки уровня очковых линз по 5 у.е. за комплект из 3 штук.

Что касается маркировки, то пишется название производителя, диаметр фильтра, маркировка его типа (PL - поляризатор, ND для серых фильтров или цвет для цветных фильтров и плотность, т.е. насколько он снижает пропускание света). Также есть т.н. эффектные фильтры. Плотность меряется в кратах, т.е. плотность 2х соотв. снижению светового потока в 2 раза. Для компенсации потерь света на 2х фильтре надо открыть диафрагму на 1 ступень (скажем с f5.6 на f4).
Для поляризатора указывается его тип - линейный (обычно пишется просто поляризатор) или циркулярный (пишется циркулярный поляризатор). Линейный поляризатор может мешать работе автоматики камеры, поэтому использовать надо только циркулярный или проверить, что линейный ничему не мешает (обычно линейный подходит для одноматричных камер без проблем, а для 3-х матричных и зеркальных фотоапаратов нужен круговой).

Поляризатор служит для подчеркивания голубизны неба (работает только когда ось камеры направлена под углом около 90 градусов к солнцу), снимает блики с воды и зеркальных предметов. Поляризатором нельзя снять блики с метала. Поляризатор является настраиваемым фильтром, т.е. его надо не просто накрутить на камеру, а выбрать его положение в каждом конкретном случае (стекло фильтра вращается в оправе). Направляем камеру на снимаемый объект и крутим фильтр пока с него не исчезнут блики. Т.к. конструктивно поляризатор состоит из 2-х склееных стекол, то к его качеству требования предъявляются выше, чем к обычным фильтрам. Советую брать только проверенных брендов.

ND фильтры просто затемняют изображение. Их применение уже было описано на примере встроеных фильтров камеры. От себя могу сказать, что 2 накрученных друг на друга поляризатора можно использовать как ND фильтр переменной плотности от 4х до 256х. Такие фильтры есть и готовые. Плотность меняется вращением одного фильтра относительно другого. Эта конструкция хоть и универсальна, но из-за большого к-ва стекол имеет худшее оптическое качество, чем обычный ND фильтр. Разновидностью ND фильтров являются градиентные серые фильтры. У них плотность плавно меняется от одной стороны стекла к другой. Обычно верхняя часть темная, а нижняя светлая. Служат для выравнивания контраста (соотношения яркости) земли и неба. Посольку граница раздела кадра может проходить в разном месте и фильтр надо двигать, то используются совместно с компендиумом. Из дешевых вариантов самым распространеным является система фильтров и компендиум пр-ва Cokin.

Цветные фильтры для видеосъемки насколько я знаю не используют. Это скорее принадлежность ч/б фотографии. Бывают синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый и желтозеленный. Служать для подчеркивания тоном некоторых цветов на ч/б снимке, т.к. иначе они могут получиться одного отенка и зрительно слиться.
К цветным фильтрам можно отнести и т.н. УФ (ульрафиолетовый) и Скай (слегка голубой). Служать для ограничения части спектра света попадающего в объектив. Позволяют убрать дымку и паразитную засветку. Больше нужны для киносъемки. В видеосъемке можно использовать в качестве защиты объектива от внешних воздействий вместо просто прозрачного стекла, т.н. Protect фильтра (защитного). Имеют кратность 1х, т.е. не снижают к-во попадающего на матрицу света.
Подвидом цветных фильтров можно назвать фильры корректирующие, т.е. изменяющие цветовую температуру проходящего через них света. Используются в основном в кино, т.к. видеокамера умеет перестраивать баланс белого в отличие от пленки в киноапарате. В маркировке фильра указывается или его каталожный номер или сдвиг ЦТ в майредах (в итоге каталожный номер покажет тот-же сдвиг, но смотреть его надо будет по таблице). Бывают синие и коичневые (чайные). Соотв. позволяют снимать при лампах накаливания на пленку для дневного света (повышают ЦТ) и наоборот. Для грамотного использования нужен колориметр (прибор, измеряющий ЦТ света). Обо умные колориметры сразу пишут каталожный номер нужного фильтра.

Эффектные фильры как следует из названия служат для создания каких-либо художественных эффектов. К ним можно отнести различные софт-фильтры (снижают контрастность и резкость изображения), звездный фильтры ("превращают" в звездочки яркие объекты в кадре, например фонари ночного города) и градиентные цветные фильтры (позволяют подкрасить небо в необычные цвета). Большой асортимент есть у Cokin. В своем большинстве эти фильтры требуют перемещения относительно объектива и обычно используются совместно с компендиумом.

Поскольку фильтры, а особенно поляризаторы, довольно дороги, то имеет смысл брать их такого диаметра, что-бы они перекрывали максимальный имеющийся у Вас объектив или насадку на него. Допустим на камере резьба под фильтр 42 мм, а на широкоугольном конвертере 62мм. Целесообразне взять фильтр с резьбой 62мм, а на камеру его ставить через переходной кольцо (они есть в продаже). Часто на широкоугольных и телеконверторах нет резьбы под фильтр, тогда надо либо делать соотв. насадку на заказ или поискать готовую, позволяющую закрутить фильтр в нее, а уже насадку с фильтром закрепить на объективе хомутом или т.п. При выборе фильтров на широкоугольные конверторы обязательно проверяем не обрезает ли он края кадра. Это осбенно актуально для поляриков, т.к. они толстые. иногда надо взять фильтр на размер больше, т.е. 67мм в нашем примере и поставить его через переходник. Это позволит не срезать края кадра. Проверку срезания краев (или грамотнее сказать виньетирования) надо выполнять на экране компьютера, т.к. в большинстве бытовых камер ни видоискатель ни экран не показывает 100% площади кадра, а немного подрезает края. Края подрезают и телевизоры.

Рекомендация. Всегда накручивайте на объектив какой либо из прозрачных фильтров. Это может спасти камеру от дорогого ремонта. Если вы повердите фильтр, то вы его просто выкинете, а если повредите переднюю линзу объектива, то "заработаете" дорогой и длительный ремонт. Если вы даже не разобъете фильтр, а просто его испачкаете, то очистить его проще, чем объектив, а в случае необходимости быстро продолжить съемку его можно просто снять и снимать чистым объективом, а не судорожно выдумывать, чем вытереть линзу. В качестве защитного можно использовать на выбор UF, Sky или Protect фильтр. Обычно используют УФ. Естественно т.к. это фильтр постоянного ношения, то он должен быть самого лучшего к-ва, кот. вы себе можете позволить по цене.

Раз я уже упомянул компендиум, то в 2-х словах объясню для чего данное стройство нужно и покажу как оно выглядит.

Компендиум - устройство к киносъёмочному аппарату, состоящее из светозащитной бленды и держателя светофильтров. Компендиум предохраняет объектив от засветки посторонним светом и позволяет устанавливать перед объективом одновременно несколько светофильтров и оптических насадок, а также ругулировать угол поворота и фильтров (важно для поляризатора) и их линейный сдвиг относительно объектива (актуально для градиентных.)

[Belvad]

А еще лучше использовать стедик ))

Держа камеру за ручку удобно снимать бегающих детей. Можно следовать за ребенком и получается довольно живая картинка. иногда можно сымитировать взгляд от лица ребенка таким образом.

Стас, торопимся не спеша. В списке движухи камеры системы стабилизации упомянуты. О них следующая часть. Тем более в поход, о чем
пример был ни кто стедик не потащит. Зато есть другой вариант стабилизации, который упомяну в следующей части.
По фильтрам спасибо за вопрос и за помощь, но опять таки не торопимся - всему своё время.

[-Stas-]

ОК! не буду спешить. Человек просто спросил - я начал писать ответ и "тут Остапа понесло".
Раз уж написал, то просмотрите на предмет ошибок мое творчество.

Сообщение отредактировано -Stas-: 28 Apr 2010 - 11:10

[beefeater]

Если перчислять производителей светофильтров, то будет несправедливо не упомянуть Schneider. Все же главный конкурент Тиффена

насчет полярика линейного и циркулярного. В общем случае для одноматричных годится и линейный, для 3-матричных желателен циркулярный (кста, и для фотозеркалок тоже)

[-Stas-]

Спасибо за замечания. Внес правки.

[Vidik i Audik]

И где же продолжение?

[nixa]

тут

[Belvad]

В той ветке выложен сырой материал, порода. В этой будет продолжение - очухиваюсь после праздников и днёв варенья, кругом
Тельцов не поенных стада пасутся! Мозг в пучок собираю, продолжаю писать.

[Belvad]

Продолжаем потихоньку...

В большинстве случаев желательна максимальная стабилизация камеры и кадра, но бывают и исключения. В некоторых случаях толчки и тряска могут усилить, подчеркнуть напряжённость и динамизм ситуации. В большом Кино один из самых ярких примеров такой операторской работы это «Спасти рядового Райана», сцены высадки десанта и боя. Камера в такой сцене имитирует взгляд десантника, находящегося в центре боя с его перебежками, падениями, оглядкам по сторонам - как бы пулю в спину не получить. Для подчёркивания натуральности происходящего в объектив иногда попадают брызги грязи.
Такой вид съёмок это крайняя форма подчёркивания экстремальности ситуации происходящего. Если такой приём применить в спокойной ситуации и попытаться при его помощи создать «экшн», то можно сесть в лужу – на экране это будет выглядеть нарочито, браком. Очень оживить, добавить «вкуса» можно в сценах, где есть напряжение всех сил. Применительно к нашей тематике туризма это могут быть сцены покорения вершины, когда члены команды покоряют вершину горы и силы уже на пределе. Собственно при реальном подъёме вам как оператору ни чего специально «играть» камерой и не придётся – дыхание сбито, руки трясутся, ноги цепляются за камни. Тут главное вообще ухитриться, что-то снять! И снять правильно! То, что камера подвижна, не означает, что можно снимать абы как. В кажущемся хаотичном движении должна быть своя логика и законченность движения. Всё, что было написано выше о панорамах, передвижениях камеры, соблюдение композиции актуально и при таком виде съёмки, просто вносится некоторый элемент нестабильности кадра. Снять в таких условиях красиво и внятно достаточно сложно. Для начала нужно хорошо освоить камеру, съёмку в несложных условиях и только потом пробовать экспериментировать, обязательно подстраховываясь дублями со стабильной камерой.
Вадим Беликов(с)

[Vidik i Audik]

Belvad, ждемс!

[Belvad]

"Со стороны может показаться, что я бездельничаю. Но на клеточном уровне я очень занят!"
Продолжаем.

Системы стабилизации камеры.
Задача таких систем максимально стабилизировать камеру при съёмке во время движения, как вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. То есть при движении оператора, в независимости от характера местности, камера остаётся максимально стабильна – не подпрыгивает в такт шагам, не кренится и не клюёт. В просторечии такие системы называют стедики или стедикамы. Стедикам (англ. Steadicam) зарегистрированная торговая марка, которая принадлежит фирме Tiffen, уже стала именем нарицательным, как когда-то Ксерокс или Джип. Изобрёл эту систему кинооператор Гаррет Браун в 1973 году. До этого все съёмки подвижной камерой проходили с тележки, которая передвигалась по рельсам. Но не везде можно использовать рельсы, к примеру, на склоне холма. Не всегда возможно рельсами выложить нужную траекторию, сами рельсы не должны попадать в кадр, да и время на установку и разборку уходит не малое.
На данный момент существует несколько производителей систем стабилизации для различных камер. От кинокамер весом килограмм 20 и это только камера плюс вес самой системы, которая по понятным причинам не может весить меньше чем сама камера (с дядьками, которые с ними работают в кино, лучше не сориться – очень крепкие). До любительских «хомячков», которые умещаются в ладони. Последние нам и нужны.
Самые простейшие «стедики» представляют собой маятниковую систему – камера крепится на площадку, которая закреплена на верхней части С-образной арматуры. К нижней части арматуры, прикреплён груз по весу чуть превышающий вес самой камеры (вес груза можно регулировать). Под площадкой с камерой, на шарнире, закреплена рукоятка, за которую удерживают всю систему. Такая конструкция стабилизирует камеру всего в одной плоскости - вертикальной. Перемещая систему влево, вправо, назад, вперёд камера должна сохранять вертикальное положение. Толчки от шагов приходится компенсировать при помощи собственной руки.
В более сложных системах С-образная арматура заменена вертикальной штангой (в некоторых системах, возможно, изменять её длину). В верхней части крепится на площадке камера, на нижней противовесы и монитор, по которому можно контролировать кадр. Штанга крепится на механической подпружиненной «руке» с одной или двумя (в варианте подороже) секциями. Сама «рука» закрепляется на операторском жилете и позволяет перемещать штангу относительно своего тела – ближе, дальше, левее, правее и ориентировать по направлению съёмки. Существует достаточно много вариантов под различный вес камер.
Такие системы более совершенны и при использовании дополнительных приспособлений более универсальны. Так, при их использовании, возможно, закрепить камеру не вверху системы, а над самой землёй или, используя удлинитель штанги, поднять камеру выше своего роста и снимать с верхней точки. Возможна так же установка гироскопических стабилизаторов. Установка видеопередатчика для трансляции сигнала и других систем.
В любительской практике, в основном, используется самые простые «маятниковые» стабилизаторы. Не только из-за более низкой цены, но и из-за своей компактности и простоты. В поход, да и просто на прогулку, лишнее железо вряд ли кто с собой потащит.
В не зависимости от «крутизны» используемой системы, хоть самой простенькой самодельной, хоть фирменного Steadicam для кинокамер ценой в 40 000$ (количество нулей верно), есть общие правила. Стедикам весьма специфический инструмент и нужно чётко представлять, для чего он вам необходим. В репортажной съёмке он практически бесполезен так как внимание оператора в большей степени отвлечено на управление системы и на контролирование окружающей, быстро меняющейся, обстановки времени уже не остаётся. Хорошо применять систему стабилизации для съёмок сопровождения, когда оператор снимает идущего или даже бегущего человека, группу людей. Хороши с применением стедикама обзорные съёмки, когда происходит «облет», какого либо объекта съёмки. Для усиления эффекта присутствия, объёмности, желательно включать в изображение какие либо объекты, проходящие через кадр между камерой и снимаемым персонажем. К примеру, по лесной тропинке идёт наш персонаж, камера снимает его, двигаясь с ним параллельно. Если между камерой и Героем будут проходить деревья, то такой кадр будет гораздо динамичнее и интересней, и лес будет «лесистей». Кстати такой приём подойдёт и при съёмке со штатива – следящая панорама за объектом, мелькающим сквозь деревья то же буде выигрышнее чем, просто, на фоне деревьев.
Так же нужно понимать, что просто взяв в руки Стедикамом, шедевров сразу не снимешь. Обычная съёмка со штатива требует навыков, работа же просто с рук подвижной камерой и со Стедикамом требует особых приёмов. Так, если просто снимать с рук, то большинство кадров с непривычки будут бракованы из-за болтанки. На сто процентов её невозможно устранить, но можно значительно уменьшить, если правильно дышать и принять устойчивое положение тела – ноги на ширине плеч, локти прижаты к бокам, дышим не грудью, а животом и не глубоко, ровно. Так же дышим и при работе со Стедикамом, если пыхтеть как загнанная лошадь, то в кадре это будет заметно. Выше было описано, как передвигаться при съёмке с рук, съёмка с любой системой стабилизации такой «гусиный» шаг не отменяет. Тем более если используется самый простой её вариант. Все неровности, сначала гасим ногами, потом приходит черёд руки родной или механической. Уметь плавно двигаться нужно не только вперёд и назад, но и боком, крабиком, но не приставным шагом, а крест-накрест. В общем если не ходили на танцы, то запишитесь – работа со Стедикамом очень похожа на танцы с камерой, но партнёрша сидит у вас, в прямом смысле, на шее.
И ещё, второе по порядку, но не последнее по значимости. Систему стабилизации нужно уметь настроить. Если настройка неверная, то при начале движения и ы конце камера будет или клевать и крениться по направлению движения. Настройка заключается в балансировке всей системы. Самый простой вариант, и самый не верный, это навесить на нижнюю площадку больше грузов, или удлинить нижнюю часть штанги, если есть возможность. В неподвижном состоянии так быстрее добиться, что бы камера заняла строго вертикальное положение, но стоит только сделать первый шаг и нижнее плечо системы, по инерции за счёт большей массы, начнёт отставать, откланяться назад. Соответственно камера потеряет вертикальное положение. Задача балансировки Стедикама заключается в том, чтобы добиться минимальной разницы массы верхней части системы и нижней, как в продольной оси, так и в поперечной. Нормально отбалансированная система (штанга с грузами и камерой закреплённая на штативе без жилета) должна приходить в равновесие, после отклонения, в течении 3-5 секунд. Тут начинает играть свою роль качество изготовления Стедика. В дешевых системах естественно используются самые дешевые комплектующие, если на качество материала, из которого изготовлена штанга или с-образная рука ещё можно закрыть глаза (не гвозди же будем забивать), то качество подшипников во всех узлах, которые есть, и их соосность должны быть высокими. Иначе стабилизирующие свойства, всей системы, будет не высокими.
В общем, работа со Стедикамом не такое простое дело. В большом Кино, оператор Стедикама это отдельная специальность и хорошие спецы дорого стоят. Для поддержания формы со с Стедикамом нужно регулярно работать, что бы навыки не затухли, да и физическую форму поддерживать, даже с простейшей и лёгкой системой – попробуйте на вытянутой руке удержать 5-ти киллограмовую гантель в течении хотя бы минуты, съёмки же по любому будут идти дольше.
Движение в кадре всегда привлекает внимание, а съёмки с применением Стедикама завораживают, главное тут не перестараться, как и с панорамами – применять только по назначению врача (режиссёра) в гомеопатических дозах.
В общем, прежде чем бежать в магазин, подумайте, для чего вам эта система необходима.
Вадим Беликов.

[beefeater]

Вадим,
там ващета не массы а моменты работают.
т.е. масса на длину плеча.
хотя, для простоты изложения, можно и так оставить. Но тогда я бы где-то все же этот нюнс оговорил.

[Belvad]

Пока это черновик. Если потом посерьёзней за него браться, то будут необходимы ещё и илюстрации, схемы. Там можно, нужно и
моенты расписать со схемкой.

[-Stas-]

А еще надо бы ссылок накидать на наиболее применимые в любительской практике модели.
Вот как-то так:
- Глайдкам 2000 - http://www.glidecam....t-hd-series.php
- Стидикам Мерлин - http://www.steadicam...heldmerlin.html
- Творчество индусов (не знаю я их названий и сайтов)
- Творчество кулибиных - http://www.stabicam.ru/

А вообще до стедиков мы не рассмотрели более простую вещь - штатив. Надо-ж просветить народ, что такое гидроголова, контрбаланс, паук и почему штатив дешевле 250 у.е. (Либек 650) - это скорее наглядное пособие.

[Belvad]

За ссылки спасибо.
Штатив, кратенько на абзац, уже был рассмотрен. В технические дебри специально не лезу, так как цель другая - дать начальные
представления в целом за чем ВСЁ это нужно, как это использовать и для чего. Технических обзоров в сети и так хватает.
На форуме есть гораздо технически грамотные люди чем я, вот им и карты в руки! Тот же Сэр beefeater, но он к сожелению
всё отнекивается от фундаментальных трудов.

[beefeater]

Тот же Сэр beefeater, но он к сожелению
всё отнекивается от фундаментальных трудов.

Дык, эта... времени не хватат
Мне проще кому-нибудь подсказать-помочь-прокомментировать

Вот когда черновик будет готов, можно будет чистовик вместе до ума довести

Сообщение отредактировано beefeater: 14 May 2010 - 18:14

[Belvad]

Вот когда черновик будет готов, можно будет чистовик вместе до ума довести

Так и запишем. Свидетели есть...

Сёдня ни кто не дёргал и не отвлекал, так что ещё кусманчик.

Тележки, рельсы и т.п..
Не смотря на изобретение Стедикама, рельсы и тележки продолжают использоваться при съёмках. Это связано с тем, что на Стедикамах затруднительно использовать длиннофокусную оптику, или почти невозможно. Так же предпочтительней традиционные рельсы при простых прямолинейных перемещениях камеры с множеством дублей, когда необходима высокая точность повторения движения камеры.
Для наших задач железнодорожное полотно укладывать не будем, но некоторые элементы отвернём.
Вернёмся снова на нашу полянку. Тащить в поход лишний кусок железа конечно ни кто не станет, но желание снять, что нибудь этакое, дома не оставишь. Наш девиз всегда должен быть – качество. Простейшую систему стабилизации можно собрать буквально из подручных материалов. Точнее, это не Стедикам, но некоторый вариант рельс и тележки. Моток верёвки обязательный элемент любой экипировки туриста. Берём её и натягиваем между деревьями по пути предполагаемой съёмки. На верёвку устанавливается шкив единственное, что необходимо специально с собой прихватить, к нему на петле, из обрезка необходимой длинны, подвешивается камера. Всё, подвесная съёмочная система готова. Даже если поздно спохватились, то можно петлю подвесить непосредственно на основную верёвку, главное, что бы она была синтетическая и лучше скользила. Обратная сторона такой простоты – нет деревьев, нет системы и прямолинейность траектории съёмки. Последний момент можно немного откорректировать в пределах натяжения такой подвесной «дороги», как по высоте, так и по горизонтали.
Так же, для любительской практики, из домашнего арсенала можем приспособить некоторые элементы спортивного инвентаря – роликовые коньки. Конечно не однорядные, а на 4-х роликах – два спереди, два сзади. С возможностью пристегнуть обычные кроссовки. В место обуви устанавливаем камеру и вперёд! Ограничения здесь в ровности поверхности, по которой будет двигаться камера. Если это асфальт, да ещё и с выбоинами, то съёмка не состоится – на жестких роликах тряска будет такая, что съёмку смотреть будет невозможно. Ещё можно приспособить для съёмок доску для катания – скейт. Или смастерить самому, используя элементы подвески от скейта, с возможностью изменения радиуса поворота и установив на доску, дополнительно, мини-штатив. Но, и в первом случае и во втором становится вопрос о ровной, практически идеально ровной поверхности, желательно, с возможностью изменять высоту – не всё же снимать с уровня собачьей морды. Проблему ровной поверхности и высоты можно решить при помощи листов фанеры уложенных на какие-либо конструкции, как подвернувшиеся под руку ящики, так и на специально сконструированные крепежи. Понятно, что в таком виде система достаточно громоздка и может использоваться только для постановочных съёмок.
Если вдруг подвернулась под руку детская коляска, то можно использовать и её, главное, что бы колёса у неё были не жёсткие, а с надувными камерами, как на велосипедах. Ну и конечно, что б оператор своим весом и габаритами не лишил ребёнка средства передвижения.
Для некоторых моделей штативов производят крестообразные тележки, которые крепятся к ножкам штатива. Правда для съёмок во время движения они не пригодны – ролики на них жесткие и каждая песчинка отзовётся толчком в кадре. Предназначены они только для перемещения камеры между съёмочными точками. Но есть и развитие такой схемы. Вместо роликов на крестообразную тележку устанавливаются шкивы с вогнутой поверхностью, перемещаются они по ПВХ трубкам, уложенным на полу или другую достаточно ровную поверхность. В принципе уложить то можно на любую главное, что бы обе трубы были в одной плоскости и без больших перепадов по высоте. На пересечённой местности это главная проблема и решение её, по сложности, сравнивается с профессиональной работой. С этим спешить не будем, просто примем к сведению.
Вадим Беликов(с)

[Vidik i Audik]

может и не совсем к месту,опять я про ББ вроде как существуют специальные корректирующие карты Warm Cards.

http://warmcards.com/WC_VIDEO.html

Сообщение отредактировано Vidik i Audik: 17 May 2010 - 07:47

[Belvad]

Warm Cards не пользовал, но скажу.
Я всё же рекомендовал бы использовать белый лист или нейтрально серый эталон, если попадётся в руки.
Во первых, хоть самые простенькие, но монтажки доступны практически всем и на монтаже поиграться с цветом уже не проблема. При
условии, что на съёмке ещё не начудили. Потом уже что либо исправить может только профессионал. Вдруг на монтаже, как всегда, родилась
гениальная идея или просто цвет на нормальном мониторе не приглянулся?
Во вторых, совершенно не понятно как поведёт себя настройка ББ, если дудем брать его в тени деревьев и на карту попадёт лёгкая
зелень, смешается с цветом карты и... Будем чесать тыковку в догадках откуда взялся тот или иной оттенок. Причём таких
цветовых нюансов может быть масса и с обычным белым листом, а если примешается цветовая палитра Warm Cards, то только
профессиональный колорист сможет разобраться какую карту применить. Проконтролировать результат настройки ББ по встроенному
монитору не возможно тут как при игре в рулетку - повезёт не повезёт.

[beefeater]

Чтобы проще было устранять то, что начудили при съемке с цветовым балансом, стоит снимать табличку цветных полос. Потом в посте на вектороскопе хорошо видно куда и что ушло. Если брать тестовую таблицу призводства ВНИТР, то не очень и дорого получится. Хотя и не дешево для фриласеров (последняя цена, которая мне известна, была в районе $25). Сразу скажу, что цветной принтер так не напечатает.

[Belvad]

Такой вариант явно не для чайников. По крайней мере для продвинутых любителей, которые вообще в курсе, что есть на свете
вектороскоп.

[beefeater]

Я бы все-таки как-то о подобных вещах тоже писал
Возможно в отдельном разделе типа "Что нам поможет снять красиво" ...
и там и про матрас и про серый клин и ...

[-Stas-]

Я в свое время хотел купить серую и цветную установочные таблицы, но оказывается сделать у нас это явно не так то и просто для чайника. И дело не в 25$, а втом, что нет такого в инет м-нах.

[beefeater]

И дело не в 25$, а в том, что нет такого в инет м-нах.

Ессно, в инет магазинах нет - это же не массовый товар
я себе (и не только) в свое время покупал у ВНИИТРа в Москве или на выставках у них на стенде, или прямо во ВНИИТРе.

Зашел сейчас на их сайт...
Нда, цены изменились и не в сторону понижения
Цветные полосы (ЦИТ-01М-98) стоит 3300 руб
на страничке по сцылке есть "тычка" [заказать]

Сообщение отредактировано beefeater: 18 May 2010 - 19:00

[-Stas-]

Я на столько не готов. А с принтера совсем не годится?

[beefeater]

Я на столько не готов. А с принтера совсем не годится?

Во-первых, цвета там не правильные. Но самое главное, это во-вторых, - краска с принтера бликует и это все портит.
Но если использовать что-то самопальное (например, заказать у визиточников или собрать из полос цветной бумаги) то все равно надо "откалибровать".
Т.е. снять настоящую таблицу и свою, и по вектороскопу определить что, насколько и куда уходит. что потом и учитывать.

Сообщение отредактировано beefeater: 18 May 2010 - 21:50

[Vidik i Audik]

Рахмед за разъяснение по картам. Я один из "мусорящих" в теме, все же спрошу автора где же продолжение фундаментального труда? Ожидать ли еще?

[Belvad]

Продолжение всенепремено будет! Дома не пишу, так как тока поспать и прихожу, а на работе естесстно постоянно отвлекают, так
что пишу урывками, но ни дня без строчки!
Сейчас, кстати, обнаружил, что прошляпил пункт в описании камеры оптический и электронный стабилизаторы...