Перейти к содержимому


Перед регистрацией ознакомьтесь с темой про сертификат безопасности:
Фотография

Мануал пользователя видеокамеры.


  • Please log in to reply
293 ответов в этой теме

#1 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 10 Mar 2010 - 19:35

Эх, была не была. Выкладываю на суд общественности, что тут накропал. Идея вышла из ветки "Свет для начинающего", но начать решил из далека - эти части предназначены для совсем новичков. Если админы решат, что тема интересна может имеет смысл юрибить её где-нить гводиками дабы постоянно не отвечать на постоянно всплывающие вопросы.
Так что прошу высказывать своё мнение по поводу материала, может что упустил или не точно сформулировал. Пока застрял на 18-й странице, если будет интересно, то будет стимул продолжить писанину.

Введение.
Видеокамеры в нашей жизни давно перестали быть экзотикой и предметом роскоши. С 1980 года, когда SONY представила на рынок первую в мире цветную видеокамеру, много прошло времени, изменились облик, начинка, принципы записи и монтажа. Любители с упоением считают всё возрастающее количество мегапикселей. Не изменилось лишь одно – законы видео (кино) съёмки. Что парадоксально – наблюдается обратно пропорциональная зависимость. Чем сложнее становится съёмочная и монтажная техника, тем меньше любители уделяют внимания самой съёмке, забывая простой принцип – снимает не камера, снимает человек, она лишь инструмент. От умения владеть им зависит, что же увидит на экране предполагаемый зритель. Пускай это всего лишь съёмка семейного праздника, утренника в детсаду или похода в зоопарк, пускай этот фильм увидят только ближайшие родственники и друзья, пускай! Этот фильм должен быть интересен и через 10-20 лет, интересен и понятен. Набор беспорядочно снятых не смонтированных кадров, как в основном и происходит, после первого же просмотра кладут куда-нибудь в закуток и забывают. Точно так же, практически в мусорную корзину, идут съёмки экскурсий, походов, путешествий. Потратив громадное количество усилий и средств на то, что бы попасть в уникальные места, покорив вершины, моря и континенты, на просмотр предлагается не внятная цветная каша.
Таких видео материалов через мои руки прошло предостаточно. Их авторы, отсняв часы и километры видеоплёнки, вернувшись из дальних и не очень странствий, на первых же часах просмотра, наконец, начинали понимать, что-то здесь не так: зритель, даже родные, начинает сонно зевать - куда-то исчезло то ощущение приключений и восторга, преодоления препятствий на пути. Нет их на экране. Может и есть чуточку, но ворох «серпантина» не производит должного впечатления, заставить такое просмотреть ещё раз можно, разве что под дулом пистолета. Спасти материал можно только путём жестокого хирургического вмешательства – отсечь всё лишнее. В эту категорию попадает как откровенный брак, так и хорошие кадры, которые жаль, но зачастую невозможно оставить – фильм как хорошо отлаженный механизм, все, что мешает его работе, должно быть удалено. В итоге, количество шлака, составляет порядка 4/5, и больше. Из остального же материала приходиться лепить, что придётся - случайные «пазлы» с трудом складываются в целостную картину.
Любителей, или начинающих, можно разделить на условные группы исходя из того, что же они собирались снимать, приобретая камеру:
1. Семейные события. Самая распространенная категория. Она же подвержена наибольшей текучести «кадров». Камера воспринимается как игрушка, позабавившись с ней максимум, год, «отстреляв» несколько десятков часов, не понимая, что же с ними делать, куда ещё направить объектив, благополучно пылиться в каком-нибудь ящике вместе с забытыми кассетами.
2. Путешествия, экстрим. Любители из такой категории вынимают из чехла камеры не так часто, но регулярно - в поход без неё не пойдут. Смотрибельность таких материалов выше, но обязательно требует комментариев автора в течение просмотра, иначе не понять, где вообще были и что происходило.
3. Спортивные мероприятия. Происходит чистая фиксация события для последующего разбора – дать возможность спортсмену оценить свои действия со стороны. Смотреть такое видео, не посвящённому, смертельная скука.
4. Научные съёмки. Из этой категории видео-любителей, выходит максимальный процент «продвинутых» любителей и профессионалов документалистов. Изначально подходя к видеосъёмке со знанием, того что снимают и желанием сделать это доступным не только для себя и семьи, но и поделится со зрителями, начинают изучать правила съёмки и монтажа. Первые фильмы Жака Ива Кусто была чистейшая любительщина, только благодаря необычности подводного зрелища Кусто стал знаменит. Но быстро поняв свои ошибки, в дальнейшем снимал великолепные фильмы известные на весь мир.
5. Любители в чистом виде. Снимают ради самого процесса и мечтают о Художественном кино. Куда самые пробивные, напрямую из любителей иногда попадают - Роберт Родригес с фильмом «Музыкант».
Деление на категории чисто условно, что же их объединяет? Обманчивая лёгкость получения изображения – достаточно лишь нажать заветную кнопку «REC» и камера на автомате сама снимет кино. Нет, не снимет. Не достаточно одной ручки, для написания романа – нужно ещё уметь складывать слова. В фильме слова это кадры, из которых пишется история. Без знания элементарных правил грамматики получится бессвязный набор букв, и ваше творение ни кто не сможет прочесть.
Так, что за парту и букварь! С чего начнём?
Вадим Беликов (с).
Продолжение следует.

#2 Klingon

Klingon

    Есть камера, комп, а где поля ?

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 107 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 10 Mar 2010 - 19:45

прочел с удовольствием. :good: Иногда бывает, что люди из категории 1) попадают в 4) а из 2) - в 5) :victory:

#3 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 11 Mar 2010 - 13:54

Камера и аксессуары.
Начнём с прилавка. Может камера у вас уже есть, тогда пропустите этот раздел, хотя эта информация всё же может быть вам полезна. Детальных технических разборов и тестов проводить не будем. На это уйдёт слишком много времени, места и всё без толку – на данный момент моделей любительского класса различных производителей существует десятки, если не сотни, а к моменту, когда вы сможете всё это прочитать, наверняка появится ещё с десяток. К тому же в Интернете уже существует достаточное количество статей и тестов практически на любую необходимую модель.
Принцип получения изображения, со времён камеры обскуры, практически не изменился. Собственно он гораздо её древнее – наши глаза действуют так же. Различие состоит в обработке и фиксации полученного изображения. Причём схожесть процессов продолжается дальше сфокусированного изображения на плоскости: фотоны света, попадая на поверхность светочувствительного материала, выбивают из его структуры электроны, сигнал. Он и становится объектом дальнейшей обработки и фиксации. Методы обработки совершенствуются постоянно, начиная от фотоэмульсии традиционной фотографии и продолжая в современных цифровых устройствах, в которых светочувствительные галогениды серебра уступили место соединениям кремния.
В рамках данного материала мы не будем подробно рассматривать технические моменты различных камер, нас интересует только то, что непосредственно влияет на характер и качество полученного изображения.
На рынке существуют несколько основных производителей камер в любительском сегменте рынка – Canon, Hitachi, JVC, Panasonic, Sony, Sharp. Какие либо советы, о приобретении камеры какого-то конкретного производителя, тоже бессмысленны. Так как средний уровень камер практически у всех равный и выбор скорее зависит от личных предпочтений и материальных возможностей.
Рассмотрим несколько основных параметров, на которые необходимо обратить внимание.
1.Тип видеоносителя.
Этот параметр, не имеет ни какого влияние на изображение, но важен для дальнейшей обработки видео.
На данный момент существуют 4 вида носителей: плёнка (кассета), оптический диск (DVD), встроенный жёсткий диск (винчестер), твердотельная память. Какие у них плюсы и минусы.

Плёночная технология давно отработана и надёжна при аккуратном обращении. Цена единицы объёма, записываемой (хранимой) информации, наиболее низка. При случайном повреждении фрагмента плёнки, информация на остальной части сохраняется. Минусы: низкая скорость доступа/считывания информации.

Оптические диски. Плюсы. Не высокая стоимость, более высокая скорость доступа/считывания информации (чем у плёнки), не линейный доступ, не большие физические размеры носителя, возможность просмотра дисков в DVD проигрывателях. Минусы. На DVD диск видео пишется в формате MPEG 2, который при дальнейшем монтаже весьма не удобен. Проблема в том, что видео сжатое в этот формат представляет не последовательность отдельных кадров (как на кино- видеоплёнке), которые легко подрезать в любом необходимом месте, а набор ключевых (I-frames) кадров. Т.е. примерно каждый 12-15-й кадр пишется с полной видеоинформацией, последующие 11 фиксируют только изменения в первом. «Разрезать» такой материал можно только по ключевым точкам иначе можно получить в местах склеек кадров не изображение, а набор «кубиков». Так же в минусы можно отнести не большую ёмкость дисков (однослойные 20 минут, двухслойные до 40минут) и высокое энергопотребление DVD-камеры, лазер кушает не слабо. Не финализированный диск не может прочитать ни одно устройство кроме как сама камера – т.е. если вы не до конца отсняли диск, но хотите просмотреть, или отредактировать, то обязательно в камере нужно провести финализацию, после чего дальнейшая запись на него не возможна. Если это RW, то для дальнейшего использования, диск нужно очистить.
Более удобные в работе камеры, работающие с оптическими дисками типа Blue-rey (голубой лазер). На диск видео пишется в формате MPEG 4, который точнее редактируется, но аппаратное обеспечение (компьютер с монтажной платой) при этом должно быть более серьезным, т.е. дорогим. Энергопотребление высокое, камеры и диски тоже дороже.
В общем, не рекомендую.

Жесткие, встроенные диски (HDD). Плюсы: мультиформатность; быстрый, нелинейный доступ/считывание информации. Минусы: ограничение продолжительности записи ВСТРОЕННОЙ памятью – по заполнению диска, видео нужно «перелить» в компьютер (ноутбук) или прекратить запись, естественно это происходит в самый не подходящий момент, так же «винчестеры» очень чувствительны к тряске и от резкого толчка могут выйти из строя, видео при этом можно потерять.

Твердотельная память (флешки). Тут скорее одни плюсы. Как нелинейный доступ, скорость, надёжность, низкое энергопотребление, отсутствие таких механических движущихся частей как лентопротяжный механизм или оптико-лазерный и в целом более высокая надёжность камеры. Минус – цена. Одной картой памяти не обойдешься, про запас нужно иметь хоть жменьку карт и на круг может получиться круглая сумма, хранить видео как на кассетах будет накладно. Но этот минус скорее временный и будущее именно за ними.
Вадим Беликов (с)

#4 -Stas-

-Stas-

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1948 Сообщений:

Отправлено 12 Mar 2010 - 10:15

Статья однозначно полезная. На мой взгляд технический обзор камер надо сделать немного подробнее, т.е. рассмотреть выбор камеры по соотношению размер матрицы/к-во пикселей и чуть подробнее остановиться на пригодности разных форматов записи к монтажу. Я еще обычно при вопросе какую камеру взять обращаю внимание на то, что зума 35х за 300-500 у.е. с нормальным качеством в природе не бывает, т.е. рекомендую брать зум до 10-12х. Ну и надо остановиться немного на ХД.

#5 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 12 Mar 2010 - 12:33

Технических моментов подробно не рассматриваю по простой причине - это для полных чайников. Главное для них в данный момент понять сам принцип, технические дебри пока только запутают.
А что касается объектива, то это следующий паранраф.
2. Объектив.
То, что он должен быть качественным знают все, но что это означает? Маркетологи придумали замечательный ход и теперь на объективах некоторых камер красуются бренды знаменитых оптических фирм как то Leica Dicomar , Carl Zeiss. Фирмы серьёзные, имя свое, где попало, ставить не будут, за просто так тоже… Цену камеры, эти имена, конечно же, повышают, а стоит ли оно того, вопрос.
Объективы этих фирм высоко ценятся в прайм-сегменте, где требуется высочайшее качество – кинообъективы, фото, здесь важны тончайшие нюансы. Видеокамеры, особенно любительские, ограниченны возможностями матрицы – что она в состоянии увидеть, то камера запишет, не больше. Объектив за 10000$ (стоимость кинообъективов), к примеру, не сможет кардинально улучшить картинку дешевой камеры. На любительские камеры, конечно же, ставят более простые объективы, характеристики которых отличаются от обычного «стекла» процентов на 10. Заметить какую-то разницу в изображении сложно. Хуже однозначно не станет, но и выбирать камеру лишь на основании наличия знаменитых брендов не стоит.
На что же стоит обратить внимание.
Первое, это на диафрагму – чем она больше, тем больше количество света сможет попасть на матрицу и в целом вся система будет более светочувствительна. На оправе любого объектива должно стоять значение максимального относительного отверстия объектива (диафрагменное число) и кратность оптического зума. К примеру, 1,6/ 4,5 – 55 мм.. Разберёмся, что означает диафрагменное число 1,6 и относительно чего оно даётся. Диафрагменное число означает не миллиметры, а количество раз, которое этот физический размер диафрагмы может уместиться в фокусном расстоянии данного объектива. То есть на отрезке в 4,5 миллиметра эта диафрагма сможет уместиться 1,6 раз. Соответственно значение диафрагмы 16 означает, что её физический размер 16 раз можно в него уложить.
Второе. Кратность зума (трансфокатора). В среднем оно равно 10-12х, бывает и 40-ка кратные. Но больше не значит лучше – с увеличением кратности объектива картинка становится ощутимо хуже, так что нужно хорошо взвесить - на сколько вам необходима возможность снимать кратеры на Луне, тем более, что при таком фокусном расстоянии светосила объектива будет низкой, резкость объектива тоже ухудшится. Практичнее, при необходимости, приобрести телеконвертер. На, декларируемые производителями, высокие значения электронного зума (до 2000х), не стоит обращать внимание. Тем более пользоваться им при съёмках. Так как увеличивается не реальное оптическое изображение, а пиксели. Изображение при этом серьёзно ухудшается, превращается в набор квадратиков. Если уж будет в этом необходимость, то на монтаже это легко сделать, не стоит портить исходное изображение, потом ещё успеете.

3. Матрица.
В первую очередь необходимо обратить внимание на размер и количество, данные должны быть в технических характеристиках камеры. Размер матриц в видеокамерах принято обозначать в дюймах. Самый малый размер это 1/8``, в профессиональных же камерах используют матрицы 2/3`` и больше. Большой разброс в размерах матриц в первую очередь связан с конечными размерами самой камеры, при размере матрицы в 1/8`` камкордер может быть крошечным и легко помещаться во внутреннем кармане пиджака. Но у всего есть обратная сторона – с уменьшением матрицы уменьшаются размеры светочувствительных пикселей. Такие матрицы более контрастны и менее светочувствительны, так же они хуже передают цветовые оттенки. Большие матрицы, более светочувствительны, лучше передают цвета, но их увеличение влечёт за собой увеличение всей системы. Профессиональные камеры с размером матриц в 2/3`` маленькими не бывают и весят с аккумулятором до 20 кг. Золотая любительская середина это камеры в 1/3``.
Следующий параметр это их количество. Бывают одноматричные камеры и трёх. Их отличие состоит в том, что в одноматричных системах красно-, зелёно- и синечувствительные пиксели утрамбованы вместе, в итоге, для равной разрешающей способности с трёх матричной камерой размеры пикселей должны быть меньше, соответственно падает светочувствительность и цветопередача. В трёх матричной системе за объективом стоит цветоделящая призма и на каждый цвет приходится своя матрица. Такие камеры светочувствительнее, менее контрастны, лучше передают цвета, но несколько дороже.
Не стоит обращать внимание ещё на один маркетинговый трюк – часто в рекламных целях пишут: «Чувствительность камеры 2 люкса». При этом не уточняется, что это достигается за счёт очень высокого электронного усиления видеосигнала, качество картинки при этом ужасно у любого производителя, не смотря ни на какие шумоподавления. Реальная светочувствительность определяется, в первую очередь, объективом, размером матрицы и её пикселей.
Вадим Беликов (с)

#6 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 15 Mar 2010 - 12:35

4. Стандарт записи SD или HD.
На данный момент HDTV стало близкой реальностью. Всё больше выпускается устройств поддерживающих высокое разрешение (HD) и сворачивается выпуск стандартных (SD). Но стоит ли опромётчиво покупаться на рекламу сулящую «непревзойдённое качество»?
HDTV только начинает вступать в свои права. Повышение стандарта требует изменение всей цепочки видеопроизводства, начиная со съёмки. Повышается требования к объективу, матрице. Из этой пары только с объективами нет проблем – они отработаны ещё раньше. Необходимое же количество пикселей приводит к увеличению матрицы или увеличению плотности их размещения и уменьшения их эффективной площади. Так же увеличение разрешающей способности влечёт увеличение потока обрабатываемой информации. С полным потоком любительские устройства справиться не могут и его приходиться серьёзно компрессировать, повышается нагрузка на аппаратную часть видеокамер. Технических проблем много, постепенно они находят своё решение, но на рынок уже выпущены первые видеокамеры и далеко не всегда их технология отработана до идеала. Повышение чёткости картинки не ведёт, к сожалению, к автоматическому повышению её качества. Иногда более резкая картинка выглядит хуже, чем стандартная. Заветные буквы HD не есть гарантия.
Так что если вы в ближайшее время не планируете переводить весь свой парк видео-, телевизионной техники к HDTV и ещё не уверены, что видеосъёмка и монтаж вас увлекут надолго, то имеет смысл не торопиться с приобретением камеры HD. Так как традиционная камера обойдётся дешевле, чем такого же уровня, но с большей чёткостью. А за то время, что вы будете осваивать искусство съёмки и монтажа, технологии уже будут отработаны лучше, а цены гуманнее.


5. Органы управления.
Или в целом удобство работы с камерой. Маленькие камеры, целиком умещающиеся даже в небольшой ладони, только объектив наружу торчит, хороши только своими размерами – можно в карман положить или закрепить на защитном шлеме и использовать при съёмке экстрима. Но при более-менее серьёзной работе лишь создают неудобства, так как в силу своей миниатюрности не позволяют на своём корпусе разместить все не обходимые органы управления, какие именно, мы рассмотрим в следующих разделах. В итоге многие функции доступны только через меню или сенсорный экран, что практически то же самое. Если съёмка проходит в спокойных условиях, то не удобства минимальны, в репортажном режиме, когда всё меняется очень быстро, то ковыряние в меню очень некстати и, просто, не возможно, приходится переводить камеру в автоматический режим, что чревато браком, это неизбежная жертва в экстремальных условиях, но неприятно при обычной работе.
На другом полюсе размеров находятся профессиональные камеры, где все необходимые функции для оперативного управления выведены на отдельные кнопки, так же есть «программируемые» - им можно задать нужную функцию по своему усмотрению. Такие камеры, для любительских целей, излишне дороги.
Между этими полюсами находятся так называемые полупрофессиональные камеры. Этот термин не совсем корректен. Техника, предназначенная для профессиональной работы, отличается от любительской не количеством «примочек», а своей надёжностью, возможностью работать в самых жестких условиях, большим ресурсом работы механизмов. Отвлечённый пример, в руководствах пользователя бытовых стиральных машин, в не зависимости от цены и производителя, отдельно прописано, что машина не предназначена для профессиональной работы в противном случае гарантия на них не распространяется. В отличие от бытовых, профессиональные машины рассчитываются с узлами повышенной износоустойчивости, так предназначены чуть ли не на круглосуточное использование, если бытовые так «гонять», то они быстро выйдут из строя. Ресурс стоит отдельных денег, со стороны это не видно, что и вызывает недоумённые вопросы видеолюбителей, когда они видят перед собой две похожие модели камер по совсем разным ценам. Назовём эту категорию – для продвинутых любителей. Такие камеры имеют многие ручные настройки функции как у профи, но существенно их дешевле. Как за счёт ресурса, меньшего количества оперативных органов управления так и менее надёжных звуковых разъёмов. Всё это не столь важно для семейных фильмов, но экономит бюджет.
Вадим Беликов(с)

#7 Arty

Arty

    Местный бродяга.

  • Админы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5903 Сообщений:

Отправлено 15 Mar 2010 - 22:44

прикрепил тему...

#8 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 16 Mar 2010 - 12:03

Я оправдаю Ваше высокое доверие!))) :victory:

Итак, подведём итог. Идеальной камеры подходящей для всех случаев нет, но и для одной съёмки специально приобретать не стоит, если конечно вы не планируете её сразу окупить. Может, имеет смысл взять просто в аренду. Все параметры условно можно разбить на три группы и построить на их основании треугольник. В одном углу будет цена, в другом скорость и удобство работы, в третьем качество работы. Все они между собой связаны, изменяя один из этих параметров своих предпочтений, мы автоматически меняем и два других, с чем приходиться мириться или возвращать необходимое значение назад. Например, малая цена камеры приводит к неудобству работы и худшему качеству. Высокое качество при низкой цене камеры ведёт к более сложному процессу подготовки к работе, ограниченным условиям съёмок (не возможность работы при слабом освещении). И так далее.
Выбирать камеру нужно исходя из своих задач, что вы планируете снимать, насколько вам необходима качественная картинка, от этого и стоит отталкиваться.
Для семейной камеры скорее важны простота в управлении, небольшие габариты и вес. Также маленькая камера удобна и для экстремальных видов съёмок, когда камера укрепляется на шлеме. Или же в серьёзном походе, где важен каждый грамм снаряжения и в целях экономии веса некоторые даже отпиливают ручки у ложек! Но у таких камер довольно ограничен спектр применения и для более серьёзных съёмок они не подходят вследствие малой светочувствительности, не верьте рекламным надписям «светочувствительность камеры 2 люкса». Это, мягко говоря, не правда – камера может получить какое-то изображение при таком количестве света, но что за счёт чего? За счёт электронного усиления сигнала при этом усиливаются и неизбежные шумы самой матрице, в итоге картинка получается весьма гадкая и может быть использована лишь в крайней необходимости. Использовать электронное усиление сигнала нужно очень аккуратно. Усиление свыше +6 dB заметно хуже по качеству, значение +36 dB практически означает брак. Светочувствительная оптика и матрица это конечно не панацея и не позволит снимать в темноте, но существенно отодвинет порог, при котором возможна качественная съёмка. Потому, если позволяют денежные средства, стоит присмотреться к камерам со светочувствительной оптикой, что ведёт к увеличению размеров и массы, но добавляет возможность работы с ручными настройками.

Что ещё необходимо для съёмок кроме самой камеры.

Штатив.
Съёмки без него чреваты «шевелёнкой». Как бы вы не старались, но при съёмках с рук, камера будет постоянно колебаться в такт вашему дыханию, от естественного тремора рук, а при съёмке удалённых объектов на «длинном» фокусе, добавятся колебания даже от биения сердца. Так же мешает стабильной съёмке порывы ветра. Такие кадры при просмотре отвлекают и в целом смотрятся неряшливо и подсознательно раздражают.
Выбирают штатив, в первую очередь, в зависимости от веса самой камеры. Чем камера тяжелее, тем более мощным, жестким должен быть сам штатив. И на оборот для маленькой камерушки таскать тяжеленный трипод не рационально. На вес самого штатива влияет материал, из которого он изготовлен: сталь, дюраль, углепластик. Последний материал самый лёгкий, но и дорогой. Так же имеет серьёзное значение панорамирующая головка, установленная на штатив. Она должна выдерживать вес камеры и обеспечивать плавность движения. Наиболее плавный ход обеспечивают «гидравлические» головки. Бывают штативы, как с нижней растяжкой, так и средней. Растяжка обеспечивает большую жесткость конструкции. В лёгких штативах обычно ставят среднюю растяжку, такой штатив легче установить на неровных поверхностях, но часто такие растяжки не съёмные и не позволяют отклонить ноги штатива на больший угол. Что может понадобиться для съёмок с нижней точки.
Вадим Беликов(с)

#9 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 17 Mar 2010 - 12:18

Кофр.
Выбирая его, в первую очередь, нужно обратить внимание не только на размер и количество кармашков, а на качество материала (износостойкость), змеек и удобство доступа к камере и принадлежностям. Более дорогие модели обеспечивают высокую защиту камеры при падении, защиту от дождя. Для более экстремальных условий транспортировки существуют специальные боксы, которые выдерживают большие ударные нагрузки и водонепроницаемы. Такие «упаковки» достаточно громоздки и не удобны, необходимость в них возникает не часто. Достаточно популярны рюкзаки различных размеров, как с двумя лямками, так и с одной.

Светофильтры.
Бывают различных типов: корректирующие, усиливающие, нейтральные, дифракционные, поляризационные, градиентные, диффузионные, инфракрасные, ультрафиолетовые. Сразу успокою, из всего этого многообразия нам, пока, понадобится один, два – ультрафиолетовый и поляризационный светофильтры.
Первый светофильтр призван отсеивать ультрафиолетовое излучение. Это может быть необходимо при съёмках на море, в горах. Излишнее его количество может привести к некоторой потере контраста, белёсости кадра, общей «синюшности». Но применяется фильтр, в основном, как защита передней линзы объектива от пыли и влаги. Самая мягкая очистка оптики от пыли всё равно оставляет микроскопические царапины на стекле, дешевле поменять поцарапанную «стекляшку» чем весь объектив, тем более, что в любительских камерах они встроенные и менять придётся весь аппарат. Приобретаем этот фильтр сразу, вместе с камерой, не откладывая.
Второй, поляризационный светофильтр. Его задача приглушить или совсем убрать блики с глянцевых поверхностей. К примеру, с водной поверхности, отражение в витрине, паразитические блики на боку автомобиля. Такие блики бывают излишне яркими и их необходимо приглушить или, по возможности, вообще устранить. Исключение составляют отражения на металлических поверхностях, их устранить, к сожалению, не возможно.
Как работает фильтр. Свет, как мы знаем из школьного курса физики, имеет волновую природу. Колебания происходят перпендикулярно оси распространения, во всех плоскостях. Когда свет отражается от глянцевой поверхности под углом, то часть колебаний «срезается». Образно говоря луч света, становится не круглым, а плоским – колебания происходят только в одной плоскости. Это называется поляризацией света. При изготовлении поляризационного фильтра используют герапатит, микроскопические кристаллы которого ориентируют в одном направлении при помощи электрического поля. Грубо говоря, получается оптическая решетка, через которую проходят лучи света с определённой поляризацией, остальные поглощаются, тем самым убираются, приглушаются, не нужные блики.
В дальнейшем мы рассмотрим, какие фильтры могут быть необходимы. При выборе фильтров не стоит экономить на цене, так как более дешевые варианты изготавливают из менее качественных материалов и их эффективность может быть гораздо ниже. Лучше уж вообще не брать, чем зря выбросить деньги.
Вадим Беликов(с)

#10 SergMvideo

SergMvideo

    Научил друга включать камеру

  • Участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 550 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 17 Mar 2010 - 18:24

Усиление свыше +6 dB заметно хуже по качеству

Слово "заметно" здесь явно лишнее, а на качественных камерах +6 dB мало отличимо от 0 dB.

Такие кадры при просмотре отвлекают и в целом смотрятся неряшливо и подсознательно раздражают

К сожалению, это часто можно увидеть в современных фильмах. Делается это специально, профессиональными операторами, но все равно раздражает (примеры: "Инферно", "Повелитель бури")

#11 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 17 Mar 2010 - 19:20

1.Слово "заметно" здесь явно лишнее, а на качественных камерах +6 dB мало отличимо от 0 dB.
2.К сожалению, это часто можно увидеть в современных фильмах. Делается это специально, профессиональными операторами, но все равно раздражает (примеры: "Инферно", "Повелитель бури")

1. Ключевое слово здесь "свыше". +6dB практически не заметно влияет, а +9, +12 шумы уже ползут изрядно. Наверное стоит
изменить формулировку, что бы не поняток не было.
2. Когда этот приём использует профессионал, то он понимает на что идёт. "Спасти рядового Райана", камера мечется очень
кстати, раздражает, но это передаёт напряжение боя. Собственно броски камеры всего лишь дополняют и так насыщенное действие
и монтаж, сама же по себе тряска ни чего не несёт. Новички же бывают уверенны, что шустро скачущая камера добавит
драйву - ни чего подобного.

Кстати, благодарю за замечания - помогают. Так что не стесняемся, обсуждение приаветствуется.

Сообщение отредактировано Belvad: 17 Mar 2010 - 19:42


#12 -Stas-

-Stas-

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1948 Сообщений:

Отправлено 17 Mar 2010 - 23:23

Про поляризатор новичкам ИМХО знать не надо. Он и для более серьезных съемок не часто нужен. А вот читать написанное вам новичку сложно. попробуйте писать более бытовым языком.

#13 Klingon

Klingon

    Есть камера, комп, а где поля ?

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 107 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 18 Mar 2010 - 08:57

Вадим, еще раз огромное спасибо за статью.:ok:
ИМХО новичкам неплохо бы указать и производителей оборудования - какое качественнее из доступных, какое брать не стоит (завышена цена/качество):hi:

#14 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 18 Mar 2010 - 14:32

Stas.
В полярике нет ни чего сложного. Я про него ещё на уроках физики в школе узнал. В съёмках достаточно часто можно его
использовать. У меня на камере он практически вместо защитного постоянно прикручен, только когда света не хватает снимаю - он не просто гасит паразитические блики. При этом повышается естественная цветовая насыщенность - приглушая блики на листве он как бы высвобождает из
под них цвет листвы. Притемняет небо так как не притемнит ни один градиентный фильтр. Недавно съёмка была на кухне, дизайн снимал,
куча полированных, глянцевых поверхностей - полярик помог приглушить массу не нужных переотражений.
По поводу сложности чтения. Есть типа контрольная группа, которая не имеет ни какого отношения к видео, утверждает,
что читается легко. Правда это друзья может и не договаривают... :pardon: Но соглашусь, что некоторые моменты нужно прописывать
более детально, потому и выкладываю для обсуждения, а не как непреложную истину.

Klingon.
Я в самом начале привёл названия серьёзных брендов производителей камер и объяснил почему не буду рассматривать различные
модели камер - их слишком много. И соотношение цена/качество оно настолько спорно, что влезать в эти дебри и споры тоже не ахота.
На этом форуме их и так достаточно. Дать чёткий совет, что вот именна эта модель классная, а эта отстой, зачастую просто
не возможно. Так как цена производителем берётся не с потолка и накручивается не от жадности, а расчитывается исходя
из множества факторов. К примеру, есть ли у данного производителя развитая сервисная сеть или нет, есть ли у него мощный
исследовательский центр, как у него развита логистика. Всё это и множество других нюансов вкладывает свою копеечку в цену.
Цель данной писанины, помочь научиться снимать, понять принципы работы с камерой. Детальный разбор железа это другая история.
Зачастую слишком увлекаются разбором "винтиков" и напрочь забывают, зачем же собственно камеру покупали?


Следующий кусочек.
Накамерный свет.

Обычно, начинающие видеолюбители при съёмке совсем не обращают внимания на свет. Ни на его количество, ни на характер освещения. Хотя это определяющий фактор при съёмке. В итоге изображение на экране оставляет желать лучшего или же съёмка вообще не возможна так как камера уже вообще ни чего «не видит». Вот тут вы может, вспомните те самые «2 люкса светочувствительности»… В таких условиях необходим накамерный свет. Традиционные осветительные приборы работают на основе ламп накаливания и требуют достаточно мощных и энергоёмких аккумуляторов, но в последнее время всё более популярными становятся осветители со светодиодами высокой яркости. Цена их пока выше, чем на обычные приборы, но достоинства очевидны – высокий КПД светодиодов, продолжительный срок службы, низкое энергопотребление, компактность системы, возможность плавной регулировки яркости без изменения цветовой температуры (цветовую температуру, как характеристику света, мы рассмотрим позже). Выпускаются светодиоды «тёплого» и «холодного» свечения. Первые подходят для совместного использования с лампами накаливания, вторые для работы с естественным светом и люминесцентными лампами. Часто выпускают приборы с обоими типами светодиодов, которые можно переключать при необходимости.
Лампы же накаливания обеспечивают лучшую цветопередачу и максимальную мощность. Второе, для накамерного света, не столь существенно.
Есть модели камер со встроенными светильниками. Плюс – всегда с собой; минус – малая мощность, «подъедают» встроенный аккумулятор, очень жёсткий свет, нет возможности как-либо им управлять. Это скорее страховка на тот случай, если неожиданно погасло солнце, а накамерник случайно остался дома.


Базовый комплект собран. Без этого минимального набора камера даже и не очень камера, а полуфабрикат или игрушка, которая обречена в скором времени пылиться в шкафу. Можно приобретать сразу вместе с камерой, может и скидку удастся выбить, можно и по отдельности, когда походив по граблям, вы всё же придёте к выводу, что «чего-то не хватает». Со временем, могут понадобиться и другие аксессуары – дождевик, пыльник, микрофон, комплект света, бокс для подводных съёмок и т.д. Аппетит приходит во время еды, тобишь съёмок. Приступим?
Вадим Беликов(с)

#15 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 19 Mar 2010 - 12:05

Снимаем фильм.
Сценарий (сценарный план).

Именно фильм, а не фильмик или ещё что-то не серьёзное. Делаем умное выражение лица, сдвигаем брови и садимся в кресло с надписью на спинке «Режиссёр». Именно так и не иначе. То, что выйдет из под нашего пера (объектива) должно соответствовать высокому статусу «ФИЛЬМ», не казаться, а быть им.
После приобретения своей первой камеры ни кто не может удержаться от соблазна тут же её испытать, творческий зуд одолевает, сюжеты роятся в голове и требуют пропустить без очереди, впереди уже маячат Канны, руки уже ощущают тяжесть заветной статуэтки дядюшки Оскара. Плёнка улетает километрами. Близиться премьера, раскатывается заветная дорожка, попкорн в соседних кафешках становится дефицитом. В предвкушении Чуда, удобнее устроившись возле экрана, давим заветную кнопку «Play», момент истины!
Первый просмотр, обычно разочарования не приносит. Сам факт движущейся картинки, не смотря на то, что телевизор есть в каждом доме, завораживает. Интересно посмотреть на своих близких в «ящике», необычно видеть себя со стороны – в зеркале к себе привык, а тут что-то иное хоть и знакомо. Забавно перемотать видео назад заставляя время бежать вспять. В общем, прикольный аттракцион и масса удовольствия для участников. Первый просмотр это почти как первый раз в первый класс – запоминается надолго.
В дальнейшем ни одно семейное торжество не проходит без участия «съёмочной группы». Снимаются походы в зоопарк, в цирк, на речку, на горку и маленькую собачонку. Груда кассет всё растёт, просмотры становятся всё реже – не когда, ещё столько всего нужно успеть снять! Да и зрителей собирается не столько как раньше…
Проходит некоторое время, новизна ощущений проходит. Идеи, чтоб ещё такого «наснимать», в дефиците – снято в округе всё, камера покидает кофр всё реже, разве что в поездках и экскурсиях. Съёмки не вызывают того энтузиазма, что раньше и в конце концов камера задвигается куда подальше.
Что же произошло? То, что происходит практически со всеми – как в детстве мы игрались с карандашами и фломастерами, «измазюкали» массу страниц в альбомах и не только… Так и тут, видеокамера это перо, которым пишут картину или историю. Просто включив запись и наблюдая через видоискатель, поводя из стороны в сторону объективом, мы исчёркали не лист бумаги, а экран телевизора с тем же результатом - мазня. И не стоит обманываться, что изображение чёткое и цветное. Это работа камеры, ваша же задача при её помощи, увлечь зрителя интересным рассказом. Не своими комментариями к видеоряду на просмотре, как тапер за роялем, а картинкой, которая должна говорить за вас. Необходимость её комментировать - первый признак не удачного фильма. Если зритель не понимает, что происходит на экране, то очень быстро теряет интерес, да и вы сами, по прошествии некоторого времени, вряд ли захотите снова пересмотреть эту ленту.
Этот период не минует практически ни кто. В первую очередь из-за того что, просто не имея представления о его существовании и не зная как снимаются фильмы, во вторую знакомимся с камерой и её управлением, снимаем всё подряд, мало заботясь о содержании. Если вы читаете эти строки то, скорее всего, этот период уже пройден и появились вопросы. Главный из них – почему зрители не видят то, что вижу я? Кто виноват, и что делать? Ответ простой – виноваты ВЫ. Что делать? Сложнее, но будем разбираться.
Вадим Беликов(с)

#16 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 20 Mar 2010 - 15:56

Сразу нужно понять, что экран телевизора, монитор компьютера это узкая амбразура к тому же плоская то, что в скором времени объёмное видео может стать общедоступным, ситуацию не изменит. Зритель всё равно останется, ограничен рамками экрана, органы осязания вообще остаются не удел, они лишены какой либо информации, хотя в некоторых кинотеатрах экспериментируют, к примеру, с запахами. То есть всей полноты информации как визуальной, так и тактильной зритель лишен. Находясь на месте съёмки, вы можете разглядеть всё что пожелаете и сколько угодно долго, с любой, почти, точки. Вы ощущаете тепло или холод, сухо или грязь до ушей, спокойное равновесие или бешеный адреналин на краю скалы. Всё это создаёт окружение. Зритель же находится в комфортных условиях дивана и всего этого не ощущает: плоский экран без вкуса и запаха, что тоже немало важно, и куча отвлекающих моментов, как кружка пивка да с рыбкой. Ваша задача впихнуть в него именно то, что сможет передать атмосферу происходящего, зритель должен почувствовать дуновение ветра, брызги волн, радость или горе – всю полноту жизни. Не всё что попадётся и побольше, но, то без чего не будет Фильма. Только то, что работает на замысел - вначале была мысль. Брать в руки камеру без этого не стоит.
Прежде чем снимать фильм, давайте разберёмся, из чего он состоит. Ещё в школе на уроках литературы, прежде чем писать сочинение разбирали его строение:
• Тема.
• Вступление.
• Завязка.
• Развязка.
Исходя из этого, мы и сочиняли. Вспомнили? У фильма схожая структура:
• Пролог.
• Завязка.
• Экспозиция.
• Кульминация.
• Развязка.
Каждый фильм имеет такую схему – без неё весь видео-, киноматериал как здание без несущих конструкций, развалится при первом же порыве ветра. Пусть вас не смущают эти технологические подробности и не возмущают. Многие пытаются отмести технологические аспекты и заниматься «искусством в чистом виде», но наступают на монументальные грабли, разбившие не тысячу, а миллионы лбов ещё с сотворения мира. Так что отодвинем их в сторонку, грабли, и примем за аксиому – создание фильма это в первую очередь производство, искусством оно становится тогда, когда освоено до совершенства, детали выверены, отшлифованы и точно выполняют свою функцию. Производство же начинается с проектирования и создания чертежей. В нашем случае их функцию выполняет сценарий. Как пишется «взрослый» сценарий пока разбирать не будем – для начала нам сгодится сценарный план или план съёмок.
Вадим Беликов(с)

#17 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 22 Mar 2010 - 13:40

Для примера возьмём фильм о путешествии. Оно может быть как на соседнюю речку, так и в Антарктиду, принцип одинаков – путешествие само выстраивает схему съёмок, или же планируя его, мы практически планируем и съёмки. Всё предусмотреть, конечно же, не возможно, но ключевые моменты мы предвидеть обязаны и снять. Итак.
Пролог.
Эта часть фильма не обязательно должна присутствовать. В ней можно показать, как родилась идея этого путешествия, что подтолкнуло к нему – детская мечта, интересная книга, рассказ приятеля. Напрямую она не связана с самим путешествием и если на самом деле ни чего интересного не было, то эту часть можно опустить. Помним о главном принципе – ни чего лишнего.
Завязка.
Подготовка к путешествию. Сбор информации о месте, куда мы собираемся, прокладка маршрута, интересные места, которые можно посетить, обсуждение с членами команды, поиск средств, если планируется, что-то грандиозное. Из всего этого может родиться отдельный фильм о трудностях, с которыми пришлось столкнуться только на пути к путешествию. Почитайте замечательные книги Тура Хейердала, например «Кон-Тики», где подготовка это отдельное приключение с преодолением своих препон, порой не менее сложных чем само путешествие, ставящих порой под вопрос само его существование, подбор команды. Сбор снаряжения, проверка, естественный мандраж, пред тем как ступить на тропу.
Даже если вы собрались в Великий поход на соседнюю речку принцип остаётся прежний. Особенно если это путешествие для ребёнка. Постарайтесь передать его глазами, ведь для него это действительно Путешествие и сами сборы это уже Событие.
Если применить кулинарные термины, то всё это играет роль аперитива и должно вызвать у зрителя интерес к основному блюду. Его ещё не подали, но предвкушение уже должно быть.
Экспозиция.
От латинского «expositio» - показ. Показываем «товар» лицом – собственно само путешествие. Цепь событий связанных между собой временем или логически. Что это может быть. Дневные переходы то, что во время их происходило, привалы, вечерние посиделки у костра в конце перехода. Зрителю нужно дать осмотреться по сторонам, где происходит действие, насытить атмосферой. Всё это должно быть выстроено с нарастанием ритма и напряжения. Это необходимо для фильма, что б зритель не зевал, это же происходит и в жизни – в начале маршрута идёт «раскачка» и втягивание в походный ритм. В начале, нужно сделать акцент на природу и пейзаж, в дальнейшем на происходящее в этом окружении.
Точно так же строится и поход на речку или зоопарк – больше показываем окружение, затем переключаемся на реакцию и эмоции участников.
Кульминация.
Момент наивысшего напряжения. То ради чего создаётся фильм или другое произведение. Это главная часть, в одной сцене и даже кадре можно выразить весь его смысл. В походе это может быть взятие самого сложного участка маршрута, покорение вершины, или наоборот, горечь поражения в схватке с природой.
В походе в зоопарк это может быть самый интересный зверь или аттракцион, вызвавший самые бурные эмоции.
Если в фильме не будет этой части или по эмоциональности он ни как не отличается от остальных частей, фильм не состоится, он будет пресен и скучен.
Развязка.
Финальная часть фильма. Возвращение домой или уже снятая дома, оценка похода, обмен впечатлениями. Усталые, но довольные, может и не очень. Видео может быть как с комментариями, так и просто наблюдение за отражением эмоций на лицах.
Эпилог.
Эта часть может быть не обходима, если будет продолжение и требуется «мостик» между сериями.
Перед нами скелет будущего фильма. Часто по неопытности или самонадеянности его игнорируют, мотивируя тем, что хотят отказаться от штампов и найти своё видение. Для того что бы нарушать законы их нужно знать, для того чтобы отказаться от штампов их нужно иметь. «Не знание законов не освобождает от ответственности» перед зрителем. Штамп тогда штамп, когда в арсенале есть только он один или с десяток. Когда их же в наличии сотни и применяются к месту, и подтачиваются под необходимые условия, тогда это уже мастерство.
Посмотрите, к примеру, на строение человека. Практически у всех одинаковый «набор» частей тела и органов, но двух одинаковых людей не встретишь, все уникальны и по-своему интересны. Уникальность кроется в деталях. Наша задача, опираясь на скелет фильма нарастить на него «мясо» событий, используя свою наблюдательность и опыт.

Вадим Беликов(с)

#18 beefeater

beefeater

    Да, злой, ... но справедливый

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2332 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 22 Mar 2010 - 14:46

Для того что бы нарушать законы их нужно знать, для того чтобы отказаться от штампов их нужно иметь. «Не знание законов не освобождает от ответственности» перед зрителем. Штамп тогда штамп, когда в арсенале есть только он один или с десяток. Когда их же в наличии сотни и применяются к месту, и подтачиваются под необходимые условия, тогда это уже мастерство.


Вбить большими громкими буквами себе в мозг и не слушать крикунов, утверждающих, что законы ограничивают свободу творчества

#19 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 23 Mar 2010 - 18:35

Азбука и грамматика съёмки.
Следующий этап в подготовке к съёмке. Из чего состоит видеоряд.
Литературное произведение состоит из: глав, абзацев, предложений, слов и букв. В видеоряде самым маленьким элементом является кадр это буква. Словом, сложенным из таких букв, является монтажный кадр или план, он может содержать в себе непрерывное действие или его фрагмент. Например, персонаж фильма, далее будем называть его Герой, встаёт из-за стола, подходит к шкафчику, открывает дверцу, достаёт тарелку. Это всё есть череда действий разбитые запятыми, их можно снять как одним планом, так и четырьмя каждое из них будет включать в себя отдельное. В чём смысл? Во втором варианте можно сделать акценты на необходимых фрагментах, можно часть движения не заметно убрать и сократить по времени или наоборот продлить.
Сам кадр различается по крупностям, точка отсчёта фигура человека в кадре:
- Дальний план – в кадре горы, здания, крупные объекты и т.д.;
- Общий план – в кадре фигура человека в полный рост;
- Средний план – в кадре фигура человека по пояс (второй средний – фигура по колени);
- Крупный план – в кадре голова с плечами;
- Деталь – глаза, руки, губы, предмет на столе и т.д.;
- Макро – очень мелкие предметы, детали одежды, насекомые и т.д.

Для чего это необходимо. Обычно начинающие видеолюбители компонуют кадр так, что бы влезло всё. Это не правильно, неправильно по двум причинам:
1. Слишком большое количество информации в кадре не даёт зрителю возможности сосредоточиться на главном, если этот план короткий по продолжительности, то зритель может просто не успеть понять, что же там произошло. При помощи укрупнения кадра, мы руководим взглядом зрителя, если уж надели на него шоры экрана, то должны водить под ручку и указывать рамками кадра, на что необходимо обратить внимание, мы «вкладываем» в глаза зрителя главное.
2. На общем плане невозможно акцентировать внимание на мелкой детали. Например, персонаж в кадре вырезает по дереву, если это будет снято общим планом, мы только будем догадываться, что же там вообще происходит, если всё же успеем понять то, что именно вырезает Герой, точно не увидим – разрешение экрана нам это не позволит сделать, даже если уткнёмся в него носом.
Дальше из слов (кадров) мы должны сложить предложение. Азбучное упражнение, «Мама мыла раму» может проиллюстрировать работу с кадрами и крупностями.
- «Мама» – крупный план лица, руки подрезаны по плечи, но по их движениям можно понять, что происходит какая-то работа, её глаза внимательно смотрят за границы кадра.
- «Мыла» - деталь, рука с мочалкой тщательно намыливает наличник.
- «Раму» - общий план, в кадре мама моет окно.
Точно так же как и в азбуке переставляя слова местами – «Раму мыла мама», «Мыла раму мама», можно поэкспериментировать, переставляя планы местами, изменяя акценты.
Дальше усложняем предложения и переходим к их объединению в абзацы или сцены. Сцена это не только место действия, как можно догадаться, но его часть. К примеру, дневной переход команды есть сцена, так же является сценой «на привале». Но дневной переход, в зависимости от его содержания, может быть разбит на несколько сцен – форсирование реки, привал, подъём на гору это всё отдельные сцены.
Сцена, как и весь фильм в целом, имеет схожее строение – завязка, кульминация, развязка.
Схема построения сцены вечернего привала:
- Дальний план. Поляна, по тропе на неё выходит экспедиция.
- Крупный план. Лицо ведущего группы, он осматривается, поворачивается назад и говорит – Ставим лагерь здесь!
- Общий план. Начинают снимать рюкзаки, расходятся по поляне.
- Крупный план. Руки развязывают пакет с палаткой.
Дальше идёт показ установки лагеря, приготовление ужина. Всё это завязка. Кульминация это вечерние посиделки с песнями под гитару, обсуждение событий за день и развязка – на дальнем плане, возле силуэтов палаток, догорающий костёр и расходящиеся по палаткам люди.
Вадим Беликов(с)

#20 SergMvideo

SergMvideo

    Научил друга включать камеру

  • Участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 550 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 23 Mar 2010 - 19:26

Вадим, такое замечание поправь у себя в посте! Дело в том, что первый средний план крупнее второго. Поэтому по колени - это как раз второй средний, а по пояс - наоборот первый!

#21 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 23 Mar 2010 - 22:16

Благодарю за внимание к работе, выловим все баги! :victory:

#22 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 24 Mar 2010 - 11:58

Из таких сцен строится фильм. В каждой должен быть свой пик, кульминация, и спад. Если вычертить график, то получится этакая кардиограмма фильма, где самый высокий пик должен приходиться на развязку и после следует спад. Конечно же, все фильмы не строятся под одну копирку, но на данный момент вам нужно понять принципиальное его строение и представить схему будущего фильма в целом.
Прежде чем приступить к самим съёмкам фильма имеет смысл потренироваться.
Причём упражнения можно выполнять не только с камерой в руках, но лучше будет для начала «снять» фильм с ручкой и листом бумаги – предварительно расписать, что вы планируете снимать и как, крупности планов. Можно поупражняться в составлении видеопредложений: лист с расписанными планами разрезаем на отдельные кусочки и раскладываем «пасьянс» - наглядно и оперативно можно менять местами планы.
Крупность снимаемых планов важна не только для показа деталей, но и для последующего монтажа, так как поставленные в один видеоряд два плана с одинаковой крупностью при просмотре очень плохо смотрятся, практически «бьют» по глазам.
Лист бумаги делим линией на две части. В правой, расписываем действия, что должно происходить и где. В левой части описываем, что должно находиться в кадре, крупность плана, на какие детали необходимо обратить внимание. Эта бумажка не догма и не последняя инстанция. Любая идея, любой сценарий на пути к реализации претерпевает изменения и коррекции по ходу создания фильма, это есть норма. Но то, что вы прописали сначала свои идеи на бумаге, поможет вам сориентироваться с чего начать и вообще задать направление движения, не даст запутаться в ворохе событий – снимать всё, бессмысленная трата времени и плёнки, которые не бесконечны. Съёмочный план помогает сосредоточить внимание на главном, всё предусмотреть, конечно же невозможно, но все «не учтённые» события уже можно будет рассматривать как работающие на общую идею или нет, соответственно снимать их или не стоит. На каждый семейный поход не имеет смысла писать такой «протокол», он будет необходим для более серьёзных экспедиций и для первого Великого Путешествия – на его примере вы легче поймёте структуру фильма, и по этому скелету будете работать дальше.
Вадим Беликов(с)

#23 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 25 Mar 2010 - 11:35

Композиция.

Изображение в кадре должно быть не просто так «впихнуто», но организовано, построено по определённым законам композиции. Здесь мы их рассмотрим кратенько, в сети же есть масса книг и информации по этой теме, так что если возникнет желание разобраться более подробно с этим вопросом, то нет ни каких проблем.
Композиция видео-, кино-, фото-, композиция в живописи имеют общие корни – все законы, конечно же, были отработаны в живописи. Практически единственное, что отличает видео от живописи это возможность движения, но это только видимость кардинального различия – перемещения в кадре тоже подчиняется композиционным правилам.

Правила третей.
Кадр делится условными линиями на три равные части по вертикали и горизонтали. На пересечении этих линий находятся точки внимания, объекты, находящиеся на этих пересечениях, или близко к ним по линиям деления, в первую очередь притягивают к себе взгляд. При съёмке пейзажей, горизонт рекомендуется располагать по одной из этих линий – нижней трети или верхней в зависимости от содержания кадра. Если главное в композиции находится на земле, то горизонт в верхней трети, если же хотим обратить внимание на красивое небо, то в нижней.
Чётко по центру кадра, что-либо располагать нужно аккуратно. Такая композиция крайне редко применяется оправдано, но ошибочно очень часто – в любительской фотографии поместить лицо человека, по центру подрезав ноги, а над головой оставить полкадра пустыми если не правило, то норма. Остаётся в кадре пририсовать сетку оптического прицела и станет понятна природа этого явления. Правильно же нужно располагать лицо человека в верхней трети кадра, желательно чтобы глаза оказались на точке пересечения линий, именно на них мы в первую очередь обращаем внимание.
В таких точках нужно располагать центр композиции, а не в центре кадра как может показаться. Центром является самая важная фигура или деталь, на которые вы хотите обратить внимание зрителя. Даже снимая природу, пейзаж нужно найти ключевую деталь и вокруг неё строить «картинку». Если вы не найдёте, то зритель тем более не будет искать, зевнёт, скучая, выключит экран.
В некоторых моделях видеокамер есть возможность включить в видоискателе рамку, которая призвана облегчить поиск этих точек.
Правило золотого сечения.
Практически аналогично правилу третей. Несколько другие пропорции, но смысл тот же. Используется в живописи уже многие века.


Правило диагоналей.
Ключевые фрагменты композиции выстраиваются вдоль диагональных линий. Такое построение позволяет придать кадру динамичности. Линейные структуры, такие как дороги, реки и т.д. в кадре почти всегда располагаются по диагонали. Диагональное расположение объектов это ключевой момент создания объёмного пространства на плоскости. Хрестоматийный пример – уходящие к горизонту железнодорожные рельсы.



Располагая в такой композиции, к примеру, человека мы сразу даём понять зрителю направление движения. Здесь есть свой нюанс – направление движения объекта из левого нижнего угла, в правый верхний, воспринимается как движение вперёд, начало пути. В обратную же сторону – возвращение назад. Движение из левого верхнего угла, к нижнему правому, воспринимается как промежуточный этап в пути Героя. Такие моменты нужно обязательно учитывать при планировании и в процессе съёмок.
При съёмке зданий, машин, каких либо объектов близких к кубической формы так же используем правило диагоналей. Объект располагаем в кадре так, что бы видно было не только «фасад», но и боковую часть иначе в кадре будет плоский силуэт - не куб, но квадрат.
Вадим Беликов(с)

#24 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 29 Mar 2010 - 12:25

Равновесие в композиции.
Толкование этого правила почти дословно. Ставим прямоугольник кадра на условный упор и стараемся добиться, что бы одна часть не перевешивала другую – как на весах, роль гирек, на чашах композиции, играют как объекты в кадре, так и свет, и цвет пространство между объектами.

Изображение
Изображение

Более тяжелыми в кадре воспринимаются более тёмные объекты, чем светлые. Тяжёлый объект близко расположенный центр может быть уравновешен более лёгким, но удалённым к краю кадра или двумя, тремя.
На приведённых рисунках композиция вроде как почти одна и та же, но если чуть внимательнее присмотреться, то что-то всё же беспокоит. Не торопитесь читать дальше, а присмотритесь, какой рисунок воспринимается лучше. От перестановки слагаемых сумма не меняется в математике в композиции очень даже – первый рисунок уравновешен, в втором правая часть «кадра» перевешивает левую из-за скученности трёх предметов – сахарницы, кувшина и угла рамки. К этому ещё добавляется тёмный цвет предметов, он зрительно утяжеляет группу, белая чашка не в состоянии их перевесить. В первом же варианте натюрморта большой и тяжёлый кувшин уравновешивается сахарницей и углом рамки, чашка является композиционным центром и вокруг неё строится равновесие. Расположение его именно в центре кадра не обязательно, смысловой центр, центр равновесия может находиться на краю и быть уравновешен как в следующем рисунке.

Изображение

Здесь линия равновесия проходит в правой части картины, между крышей домика и линией леса. Центр внимания домик под деревьями, он расположен на одной из точек внимания вблизи от пересечения линий третей, которые мы рассматривали ранее. Домик и деревья, под которыми он расположен, уравновешиваются лесом, линией реки и тропкой, последние своими диагоналями и приводят взгляд зрителям к центру композиции. Мы начинаем рассматривать картину с Домика и деревьев, потом переходим на небо, лес, реку, тропку и снова возвращаемся к домику, это происходит само собой – взгляд не рыскает по площади, его направляет общее построение картины.
Вадим Беликов(с)

#25 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 31 Mar 2010 - 12:59

Съёмка.
В чём различия построения кадра в фотографии, видео и живописи. Различий нет, есть технические проблемы – художник на пленере может проигнорировать, не заметить, объекты, которые мешают не включить в общую композицию. Мы же с вами этого сделать не можем, есть, конечно, компьютерные программы, с помощью которых можно «подчистить» кадр, но их возможности не безграничны и навыки владения ими дорогого стоят. Так что будем работать по старинке – ногами. То есть в поиске хорошего плана не ленитесь и не торопитесь быстрее надавить на кнопку записи, если есть время, то я бы рекомендовал вообще без камеры обойти вокруг будущее место съёмки и внимательно осмотреть со всех сторон, обратить внимание на интересные детали, фон. Обычно на это времени не хватает и несётся оператор аки лось, через лес хватая на ходу, что придётся результат при этом такой же как от похода в Макдональдс - брюхо полное, а толку ни какого. Так что в первую очередь спокойствие и планомерность. Вспоминаем, что мы там понаписывали и, торопясь не спеша, снимаем. Что и Как?
Каждый отснятый план это заготовка, на монтаже мы его ещё обработаем для получения необходимого монтажного «кирпичика». То есть при съёмке необходимы припуски – снимается секунд на 3-10 больше чем необходимо для каждого плана, в начале и в конце даются «хвостики». Сами же планы по длительности делятся по крупности плана – чем общее тем дольше по времени он должен длиться.
• Деталь – от 1 секунды.
• Крупный – от 2 сек.
• Средний – от 3 сек.
• Общий – от 4 сек.
• Дальний – от 5-10 сек.
Цифры эти ориентировочны – но порядок должен быть соблюдён обязательно. По началу, на это не обращают внимания, как при съемке, так и при монтаже, забываем, что зритель, в отличие от вас не может, да и не будет останавливать видеопоказ, что бы рассмотреть кадр, а вот перемотать затянутый план запросто.
Дело в том, что деталь, к примеру, кисть руки, глаз на экране схватывает быстро, мы сразу понимаем что это, соответственно и длительность этого плана может быть не большой, если нет других моментов, которые продлят этот план – перстень на руке, наколка, рука производит какую либо манипуляцию. Чем больше кадр включает в себя деталей, тем дольше он должен находиться на экране. Пейзаж на общем плане ни как невозможно рассмотреть за 3 секунды, если зритель не успел понять, что на экране, то он теряет связь с происходящим, зачастую вообще не понимает о чём идёт речь. В этой связи роль композиции невозможно переоценить – в ограниченное время, которое демонстрируется кадр, главная деталь находящаяся не в центре внимания может не успеть обратить на себя внимание. Это, наверное, и есть главное отличие кино-, видеокадра от фото и картин – их можно рассматривать неограниченное количество времени и рассматривать как цельное произведение. Видеокадр есть лишь составная часть, и он практически теряет своё значение без связи с остальными – великолепные пейзажные съёмки, снятые на общем плане, без какого-либо действия и развития, без подачи информации о тех местах, в которых проходили съёмки очень быстро надоедают – это всего лишь фон, хоть и красивый.
Возвратимся к «припускам». Это, по сути, технические кадры, которые на монтаже удаляются. Зачем же их снимать раз потом всё равно резать?
• Только на монтаже, мы сможем понять какой продолжительности план оставим в окончательном варианте фильма.
• Не всегда можно предугадать в какой именно момент начнётся действие, приходится ждать с камерой, включённой на запись. Даже если мы руководим процессом съёмки, сначала включаем камеру и только после этого даём команду на начало действия. По окончанию запись выключаем с 2-3 секундной задержкой.
Если это не получилось сделать и подхватили событие на «лету», иногда в буквальном смысле, то с монтажом могут быть проблемы – такие кадры на полу-фазе движения могут плохо стыковаться с другими планами. Во всяком случае, давайте движению в кадре завершится, не выключайте запись. Но и не нужно увлекаться – следя за играющим ребёнком, к примеру, если не прерывать запись, то одним куском можно записать и полчаса и час. Потом, конечно, можно «надёргать» интересные моменты, но смонтировать такие кусочки будет не просто. Учитесь сразу при съёмке вычленять необходимые фрагменты и выпускать из кадра движущийся объект, фиксировать кадр на какой-нибудь детали, это будет завершением фрагмента. В следующем же плане можно или сразу начинать с Героя или дать ему войти в кадр. При постановочных съёмках, действия в кадре легко спланировать. При репортажных съёмках, иногда приходится чем то жертвовать - за всем не успеешь. Такой подход более правильный чем производить съёмку в стиле поливальщика газона – поводя камерой из стороны в сторону и бояться, что-либо упустить. Тут должен помочь ваш личный опыт, знание предмета съёмки, а так же внимательность. Если снимать от случая к случаю, когда заняться больше не чем, тогда и фильм получится «случайный». Оператор в походе, похода бегает, в прямом смысле, больше остальных членов команды. Первый уходит на тропу и последний возвращается, по пути несколько раз обгоняя и снова отставая от группы. В серьёзной экспедиции оператор должен и вещей нести меньше, так как должен сохранять мобильность.
Вадим Беликов(с)

#26 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 01 Apr 2010 - 11:19

Выше уже рассматривался фрагмент с вечерним привалом в контексте съёмочного плана.
Возьмём, что мы там понаписали и разберём порядок съёмки.

1. - Дальний план. Поляна, по тропе на неё выходит экспедиция.
2.- Средний план. Ведущий группы в кадре по пояс, он осматривается, поворачивается назад и говорит – Ставим лагерь здесь!
3.- Общий план. Начинают снимать рюкзаки, расходятся по поляне.
4.- Деталь. Руки развязывают пакет с палаткой.
5.- Средний. На траву кладётся ещё свёрнутая палатка.
И так далее.
1. Оператор первый выходит на поляну и, если есть время, оценивает от куда вид лучше. К примеру, тропа вывела на высокий берег реки, с которого открывается великолепная панорама на закат. Тогда имеет смысл поставить камеру рядом с тропой, желательно левее, по которой участники похода входят в кадр в лучах заката и останавливаются на берегу. Движение в кадре справа налево подчёркивает, что дневной переход завершен, сейчас будет привал.
Если поляна со всех сторон окружена лесом, или по другой какой причине красивая перспектива закрыта, то камера сразу устанавливается возле будущего места стоянки так, что бы снимать подходящих к ней туристов.
Основная задача этого плана заявить место действия, подчеркнуть атмосферу происходящего. Быть может, что вечер совсем не романтичен, солнце закрыто тучами и льёт дождь, все промокли и падают от усталости, это тоже нужно показать.
2. Оператор подходит к ведущему так, что бы в кадре за ним члены команды оставались с правой стороны (по отношению к нам) если выходили справа и наоборот, если выходили слева. Так делается для того, что бы направление движения в кадре не менялось на противоположное. Заявив в первом плане, что тропа, по которой пришла команда, находиться в правой части кадра, а стоянка в левой, то нужно стараться до конца сцены придерживаться этих координат. По крайней мере, пока не установлены палатки и не появились другие точки отсчёта, направление движения.
3. Оператор отходит и строит кадр, так что бы в него попали все члены команды и окружающий пейзаж, тропа по которой пришли остаётся у него за спиной. Этот план окончательно завершает тему перехода и открывает сцену привала.
4,5 и последующие кадры обрисовывают происходящее в лагере – усталые туристы снимают рюкзаки, распаковывают палатки, вбивают колышки и натягивают растяжки палаток, собирают дрова и разжигают костёр. Снимаем не всё подряд, а характерные кадры, которые иллюстрируют бивуачную жизнь. Не хаотично выдёргивая по одному кадру из общей кучи, а создавая мини сценки – снял рюкзак, отвязал от него палатку, развернул, вбил колышек. Тут можно уже переключиться на другого участника похода, к примеру, он может в это время подготавливать место для костра и собирает дрова, кто-то готовит продукты к ужину, кто-то уже поставил палатку и раскладывает вещи и т.д. Из таких кусочков складывается общая картина привала, каждая такая сценка может состоять из нескольких кадров, которыми описывается действие.
Вадим Беликов(с)

#27 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 02 Apr 2010 - 11:57

Теперь включаем камеру. Какие ещё кнопки на камере нужно «давить» кроме всем известных «ON\OFF» и «REC»?
Первое, что вы должны сделать после того как включили питание камеры это настроить баланс белого. Что это такое? Разные источники света, благодаря, которым мы видим окружающий мир, имеют разную температуру свечения. Она измеряется в Кельвинах.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — понятие, используемое в науке и технике; эффективная величина, равная температуре абсолютно черного тела (теоретическое понятие), при которой отношение яркостей излучений для двух длин волн его спектра равно отношению этих же величин для спектра исследуемого источника света. Стандартные источники света в обозначениях характеризуются Ц. т. по шкале Кельвина.

Это справочное определение, нормальным языком это означает, что температура горения свечи равна цветовой температуре и составляет примерно 2000К. Ниже приведена шкала цветовых температур распространённых источников света. Величина единицы измерения К соответствует градусу Цельсия, но в отличие от него ноль по Кельвину соответствует не точке замерзания воды, а абсолютному нулю и соответствует -273,15 градусов по Цельсию.


• 800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел
• 2000 К — свет пламени свечи, Натриевой лампы высокого давления
• 2800—2854 К — лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
• 3200—3250 К — галогенные лампы,
• 5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
• 7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба,
• 100000 К — цвет источника с «бесконечной температурой»
Соответственно эталонная светло-серая шкала (18%) нам будет казаться более красной или голубоватой в зависимости от цветовой температуры источника света. Но в обычной жизни мы на это практически не обращаем внимания, так как глаза, точнее мозг, может адаптироваться и определять, что есть на самом деле белое, достаточно в широких пределах за исключением пограничных значений на границах видимого спектра. Например, при свете костра или на закате солнца мы видим преобладающие красные оттенки, а холодным зимним вечером преобладание синих тонов.
Видеокамера сама не может определить, что есть белое в кадре и если её соответственно не настроить мы можем увидеть или красное изображение на экране или синюшное, возможны разнообразные промежуточные варианты, которые удовольствия при просмотре тоже могут не доставить. Практически во всех современных камерах есть три варианта настройки этого параметра.
1. Автоматический режим (AWB). Самый простой, но и самый не предсказуемый, так как камера замеряет среднее значение по всей площади кадра и в зависимости от того какой цвет преобладает, меняет настройки. Если в кадре много красного цвета (закат, красные шторы) подстраивает картинку в сторону синего; зелёного (листва) в жёлтый цвет. Любой преобладающий цвет камера «воспринимает» как белый и старается его белым таки и сделать. Результаты могут быть самыми «живописными»! Но не всё так плохо. На общих планах, когда в кадре нет явного преобладания какого-либо цвета, камере всё же удаётся вычислить среднее значение цветовой температуры и нам удастся получить адекватную цветопередачу. Но тут как повезёт. На фоне, к примеру, бордовых штор лицо человека приобретёт нежные оттенки мороженой курицы, что вряд ли кому понравится…
2. Предустановленные значения (PRESET). Обычно в камерах любительского сегмента они обозначаются символами «лампочки» и «солнышка» и соответствуют значениям цветовой температуры равные соответственно 3200К и 5600К. На некоторых «продвинутых», полупрофессиональных и профессиональных камерах обязательно, есть тумблеры с этими цифровыми значениями. Этими предустановками удобно пользоваться тогда, когда времени на точную настройку нет. Как ими пользоваться. Если вы снимаете в помещении с включённым освещением или на улице, когда уже горят фонари, то выставляют в балансе белого (ББ) символ «лампочки» или 3200К. Если съёмка происходит днём, то «солнышко» или вы находитесь в помещении и оно освещено солнечным светом из окна. Просто, но тоже есть варианты, как получить совсем не то, что ожидалось. а.) Помещение освещено не лампами накаливания, а люминесцентными, причём они бывают с разной цветовой температурой свечения, в основном 3200К и 6000К. В последнем случае получаем синюшную картинку. б.) Снимаем на улице выставляем «солнышко», но время уже к закату реальное солнце над горизонтом и в кадре всё просто полыхает красным. На самом деле существует не два варианта облажаться, их гораздо больше, помочь с этим справиться может только третий способ.
3. Ручная настройка. Несколько более хлопотная процедура, но гораздо более точная. Берётся лист белой бумаги, стоит обратить внимание, какой именно вам подвернулся под руку лист. Не годиться мелованная бумага, так как при её изготовлении добавляется синька для визуального повышения белизны, но сенсор камеры улавливает этот лёгкий оттенок и слегка завышает значение красного цвета. Так же не совсем устраивает дешевая писчая бумага – желтит. Для наших целей лучше подходит бумага для принтеров. Проверенный лист бумаги желательно всегда иметь при себе и носить в кармане кофра, «балансируя» камеру перед началом каждой съёмки. Как правильно настроить цветовой баланс камеры. Камеру направляем в сторону предполагаемой съёмки, на месте самой съёмки устанавливаем лист бумаги (просим помощника подержать лист), на камере выставляем автоматическое управление диафрагмой (в меню или кнопкой), лист бумаги должен занимать больше чем 70% кадра, не плохо все сто. И давим соответствующую кнопку указанную в инструкции вашей камеры (WB), в видоискателе начинает мигать соответствующий символ, когда он перестанет мигать ББ настроено, если нет, то высветится предупреждение об ошибке. Ошибка бывает в двух случаях, когда недостаточно ярко освещение и наоборот, когда его слишком много. Со вторым справиться легче – скорее всего, забыли выставить автомат диафрагмы, если нет, то нужно включить встроенный ND (нейтрально-серый) фильтр, как это сделать рассмотрим позже. В первом случае, если нет возможности добавить освещения, оцениваем цветовую температуру на глазок и выставляем или «лампочку» или «солнышко», или же просим помощи у автоматики – обращаемся к первому пункту данного раздела. Какие могут быть проблемы при ручной настройке ещё. Забыли взять с собой белый лист. Брать по любому белому предмету, попавшемуся на глаза рискованно, по снегу вообще не рекомендуется – синит, как и мелованная бумага, но, в крайнем случае, можно. Если в округе вообще нет ни чего белого, поверьте, такое бывает не редко – летом, осенью в поле или лесу найти чисто белый объект практически не реально. Но и в этом случае можно ухитриться правильно, настроить камеру - в нужном для съёмки направлении, строим кадр, так что бы в нём было и небо, и земля примерно поровну. По этой картинке камера может относительно точно вычислить среднюю температуру. Некоторые камеры показывают не только, что ББ взят (ОК), но и значение цветовой температуры, это камеры достаточно дорогие. Сейчас практически все видеокамеры имеют цветные дисплеи и можно, нужно, контролировать ББ по монитору. Это обязательно для всех трёх пунктов. Правда это не есть панацея и на сто процентов доверять им нельзя – тот цвет вы видите в мониторе, может существенно отличаться от цветопередачи вашего телевизора, но от грубых ошибок они всё же предостерегут. И ещё один момент. После того как вы сбалансировали камеру по цвету не стоит о нём забывать до конца съёмки – освещение, особенно на природе, может постоянно меняться, меняется при этом и цветовая температура. К примеру, ББ взяли при ярком солнце, а через некоторое время оно зашло за облако. Цветовая температура в этом случае серьёзно меняется – с 5600К на солнце до 8000К в пасмурную погоду. Так же цветовая температура измениться, если вы с открытой поляны зайдёте под деревья, в этом случае солнечный свет, пройдя сквозь листву, будет давать зелень в кадре и ББ нужно снова подстраивать. Иногда может так получится, что цвета вроде получились верные, но какие-то тусклые, жухлые. Такой результат бывает, если при настройке ББ не был включён автомат диафрагмы. Включите его и снова сбалансируйте камеру. К сожалению, в недорогих камерах возможность ручной настройки ББ может вообще отсутствовать.
Вадим Беликов(с)

#28 Vidik i Audik

Vidik i Audik

    Приумножая знания, умножаешь скорбь.

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 105 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 04 Apr 2010 - 11:40

Ждем продолжения.

#29 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 06 Apr 2010 - 13:45

Следующее на что мы обращаем в настройках камеры это на диафрагму. Есть так же автоматический режим работы и ручной.
1. Автоматический режим (AUTO IRIS). Удобно, просто, но примерно теже проблемы, что и при AWB – камера замеряет яркость освещения по всей площади кадра и старается привести к среднему значению. Оно соответствует эталонной средне-серой таблице 18%. То есть если в кадре преобладает тёмные объекты, то автоматика старается высветлить, не смотря на присутствие в кадре более ярких деталей, которые по площади меньше тёмных. И на оборот. Чем это чревато. Съёмка вечером, ночью возле костра. Самый яркий объект это пламя, вокруг сидящие люди, которые не такие яркие как огонь и ещё дальше платки. При таком освещении если мы отойдём чуть подальше от костра и постараемся кадр скомпоновать так, что бы захватить и окружающее пространство, то автоматика начнёт «вытаскивать» детали из теней, высветлять. В итоге то, что должно быть чёрным станет серым, а сам костёр и лица людей будут пересвечены до такой степени, что могут полностью потерять детали на светлых участках - вместо лиц получатся белые блины с отверстиями глаз. В противоположном варианте, когда на белом фоне, например, снега, относительно тёмная фигура человека. Автоматика постарается белый снег превратить в серый, тёмная же фигура станет ещё темнее вплоть до полной черноты. Немного поправить работу электронных мозгов можно при помощи экспоррекции в плюс или минус до 2 ступеней. Этим мы сдвигаем среднее значение настройки в светлую или тёмную тональность, но этого не всегда этого достаточно. У автоматики есть ещё один не приятный момент – даже при кратковременном изменении в кадре, например через кадр прошел человек в тёмной или наоборот белой одежде, автоматика воспринимает это как изменение общей освещённости и реагирует на это открытием или закрытием диафрагмы. В кадре это смотрится как мигание, что не очень приятно.
2. Ручной режим. Более точный и несколько сложнее в работе вариант. Сложность в определении правильного значения, но не много практики и вы будете легко с этим справляться. Во многих камерах есть функция «ZEBRA», она служит для определения пересвеченых зон, то есть таких зон, где пропали или начинают пропадать детали в самых светлых участках кадра. Такие места обозначаются в видоискателе или мониторе камеры косой штриховкой, это служебная информация и на конечном видео не видна. Можно настроить на 100% и 80% пересвета. Лично я использую 100% значение. Принцип работы такой – находим в кадре белый объект. Для этих целей может послужить дверь, окрашенная в белый цвет, или страница книги, газеты, снег, белый элемент одежды, но ни в коем случае не светящийся объект, огонь костра, лампы или блики от них на глянцевых поверхностях, всегда будут в зоне пересвета, сколько ни закрывай диафрагму, так же невозможно и не нужно убирать зебру на лоснящихся участках кожи. И так, мы нашли белый элемент в кадре, теперь начинаем закрывать диафрагму до тех пор, пока штриховка на этих участках не пропадёт. После этого, снова открываем, пока штриховка не появиться, на этом значении останавливаемся. Желательно диафрагму настраивать точно, так как при недодержке (не достаточном количестве света) картинка теряет контрастность, цвета выглядят тусклыми. При пересвете, контрастность несколько повышается, пропадают детали в светах. Но такая функция, к сожалению, есть не на всех камерах, более дешевые модели её не имеют. Но и в так случае правильно настроить в ручную диафрагму можно. Принцип действий тот же, что и с «зеброй» только её роль будет играть не штриховка в видоискателе, а структура белого предмета, который мы выбрали как тестовый. Присмотритесь к нему, вы увидите лёгкие шероховатости, нитки ткани и т.д.. При стопроцентном пересвете они пропадают и предмет становится плоским, чуть прикрываем диафрагму и как только они снова проявляются, останавливаемся. Необходимо что бы белое в кадре выглядело как белое, а не серое, но с деталями. Бывает так, что нет в обозримом пространстве ни одного белого объекта, облака не в счёт - ни диафрагму, ни баланс белого по ним не настраиваем. Но что всегда есть под рукой так это рука! Ладонь любого человека по яркости приблизительно равны и может, в крайнем случае, служить средне-серым эталоном, настраиваем «зебру» по ней. Только в этом случае закрываем диафрагму до полного исчезновения штриховки. Если же данной функции нет, то направив объектив на ладонь включаем-таки автомат диафрагмы и, после того как камера настроила диафрагму, выключаем его и приоткрываем на полделения. Бывает так, что освещение очень яркое и, закрыв диафрагму до упора, всё равно не достигаем необходимого результата, картинка блёклая и даже не резкая. Это происходит вследствие дифракции – огибание светом препятствий, при крайних значения диафрагмы это существенно портит изображение. В таком случае включаем ND фильтр. На самых простых камерах фильтр электронный, в чуть более сложных есть встроенные, оптические, но не больше двух. И в профессиональных камерах их количество достигает 4-х. ND-фильтр, оптический, представляет собой нейтрально серое стекло. Его задача уменьшить количество света, попадающее на матрицу. Включаются фильтры при помощи поворотной рукоятки, которая вводит их между объективом и матрицей камеры. Так же можно нейтральные фильтры прикупить отдельно и устанавливать на оправу объектива. В окончательном варианте, в идеале, изображение в кадре не должно иметь провалов, т.е. не иметь пересвеченых областей так и недодержек, потерю деталей в тенях. Это в идеале. В любительской практике такого добиться можно случайно при благоприятном освещении. Но в наших силах втиснуть в узкий диапазон камеры самое необходимое. Если в кадре присутствует человек, то его лицо есть точка отсчёта, условный «ноль». Настраиваем диафрагму по нему, как было описано выше, и смотрим, что творится с остальным изображением. Небо, особенно если оно пасмурно, скорее всего, будет пересвечено и полностью лишено структуры облаков. В этом случае немного прикрываем отверстие диафрагмы, на полступени, ступень. Не страшно если немного лицо потемнеет, но чуть проявятся облака на небе, главное не переборщить. Так же поступаем, если снимаем человека в тени, а задний план ярко освещен, при диафрагме настроенной по лицу задник будет выбелен, потому чуть притемняем передний план и проявляем детали в светах на заднике. Во всех случаях в первую очередь обращаем внимание на пересветы – они хуже всего смотрятся на экране. Итак, диафрагма отрегулирована, цвета имеют нормальную насыщенность. Но это ещё не всё – в процессе съёмки не редко бывает так, что освещённость изменяется или камеру повернули туда, где другие условия освещения. За этим нужно внимательно следить и аккуратно подстраивать диафрагму, так что бы не было резких скачков в кадре по яркости. В камерах не дорогого сегмента это сделать сложнее, так как управление диафрагмой происходит при помощи серво-управления с шагом всего ½ ступени и такие «скачки» в кадре заметны. Старайтесь, по возможности, во время записи диафрагму не трогать. Камеры же со сменной оптикой имеют возможность управление диафрагмой через механическое кольцо на оправе объектива, что позволяет изменять её значение не дискретно, а плавно, практически не заметно для зрителя.От величины отверстия диафрагмы зависит не только количество света, но и глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Зависимость обратная – чем больше отверстие тем меньше это пространство. Использовать это оптическое явление можно как художественный приём – размыв фон, а Героя оставив в фокусе. Более подробно это явление рассмотрим чуть ниже, так как ГРИП зависит от нескольких параметров.
Вадим Беликов(с)

#30 SergMvideo

SergMvideo

    Научил друга включать камеру

  • Участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 550 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 06 Apr 2010 - 16:09

Включение автоматической диафрагмы при настройке ББ прямо скажем стало для меня откровением! Я так понимаю это желательное, но не обязательное условие?

На самых простых камерах фильтр электронный, в чуть более сложных есть встроенные, оптические, но не больше двух.

В последних полупро-камерах ставят уже 3 фильтра!

Камеры же со сменной оптикой имеют возможность управление диафрагмой через механическое кольцо на оправе объектива, что позволяет изменять её значение не дискретно, а плавно, практически не заметно для зрителя.

Есть камеры не со сменной оптикой и не имеющие механического кольца диафрагмы, но делающие тем не менее абсолютно плавную регулировку!
Вадим, эти маленькие поправки не в упрек, а в помощь! Молодец, очень легко и доступно пишешь!

#31 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 13:02

1.Включение автоматической диафрагмы при настройке ББ прямо скажем стало для меня откровением! Я так понимаю это желательное, но не обязательное условие?
2.Есть камеры не со сменной оптикой и не имеющие механического кольца диафрагмы, но делающие тем не менее абсолютно плавную регулировку!
Вадим, эти маленькие поправки не в упрек, а в помощь! Молодец, очень легко и доступно пишешь!

1. В принципе не обязательное, в родных мануалах такого требования не встречал, но, если будет пересвет на листе камера выдаст
сообщение о ошибке, если будет недодержка - тоже. Если же не выдаст ошибку, но света на матрице всё же будет маловато, то цвета
будут несколько тусклыми. Автомат превращает белый лист в стандартную средне-серую таблицу, так что зачем в ручную "ловить"
нужное значение?
2. Есть и такие. Я о дешовых камерушках с управлением колёсиком.
Любые поправки принимаются с благодарностью, моё эго это ни как не задевает, но идёт на пользу. Ваше мнение со стороны, только приветствуется!

Продолжаем.
Следующее, что мы настраиваем это фокус или резкость. Тоже есть два варианта работы с этим параметром – автоматический и ручной.
1. Автоматический режим. Как и предыдущие автоматические функции, он не совершенен. Главная его проблема – камера не в состоянии определить, какой объект в кадре для вас приоритетен и где держать фокус. При съёмках пейзажей это не так заметно, так как почти все объекты попадают в зону чёткости, так же автомат справляется с задачей, когда объект занимает значительную площадь в кадре, по нему автомат и работает. Даже если объект находится в движении камера свободно его отрабатывает, в этом случае автоматический режим предпочтительней, так как в ручную, с такой задачей, бывает затруднительно, или вообще не возможно, справиться. Очень плохо автомат работает, когда объект находиться на пёстром, контрастном фоне, так как датчик фокусировки работает на том принципе, что резкие объекты более контрастны и в первую очередь реагирует на них. Так же сбить фокус могут движение между снимаемым объектом и камерой. Тяжело, к примеру, держать фокус на определённом человеке, который идёт в толпе, автомат будет постоянно реагировать на других движущихся людей. И невозможно использовать такой приём как перевод фокуса с одного объекта на другой.
2. Ручной режим. Предпочтительней, но с дешевыми камерами почти не возможно его использовать. Причина в их крошечных габаритах – кольцо управления фокусом, работает через сервомоторы и крайне неудобно из-за своих размеров. У кольца управления нет ни шкалы дистанций, ни крайних положений – ближней и дальней дистанций, вращать его можно в любую сторону бесконечно. Понять, на какую точку в данный момент сфокусирован объектив, сложно. Поворачивая кольцо на один и тот же угол, объектив может сфокусироваться на разные дистанции. Не большие камеры имеют и видоискатели с замочную скважину, если же видоискатель не Ч/Б, а цветной, то понять, правильно сфокусирован объектив или нет, можно будет только дома при просмотре отснятого материала на большом экране. Так что при работе с таким «хомячком» лучше довериться автофокусу, в сложных условиях при его помощи можно сфокусироваться и отключить, что бы постороннее движение его не отвлекало. Для этих целей удобно использовать функцию «PUSH AUTO» - при нажатии на эту кнопку камера автоматически фокусируется и фиксирует положение, если кнопку отпустить. Собственно, при работе с видеокамерами, у которых размер матрицы меньше чем 1/3 дюйма довольно сложно, так как при размерах 1/6 и 1/8 глубина резкости достигает достаточно больших величин и в некоторых случаях объектив работает в гиперфокальной плоскости. То есть от расстояния 1,5-2 метров, на широком угле, до бесконечности объектив воспроизводит все предметы чёткими. С одной стороны это не плохо - сложно промахнуться с фокусом, с другой - картинка становиться плоской, практически невозможно отделить главный персонаж от фона, размыв последний. Так же сложно работать с ручным фокусом, если вы приобрели камеру HD, так как самый профессиональный видоискатель имеет разрешение всего 600 ТВЛ, а у самой завалящей камерушки разрешение гораздо выше, то ориентироваться можно только по меткам самой камеры, которая в видоискателе сигнализирует, какие области изображения находятся в резкости.
Вадим Беликов(с)

#32 Vidik i Audik

Vidik i Audik

    Приумножая знания, умножаешь скорбь.

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 105 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 13:28

Вопрос о диафрагме. Экспозиция и диафрагма , это что одно и тоже? На Сони 2200 кольцу можно присвоить либо «диафрагма» либо «экспозиция». Возможно вопрос «ламерский», но ведь топик для начинающих.

#33 -Stas-

-Stas-

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1948 Сообщений:

Отправлено 07 Apr 2010 - 15:27

Не знаю как в Сони 2200, но вообще это разные понятия. обобщенно "экспозиция" в понятии видеокамеры состоит из 3-х компонетов - диафрагмы, усиления и выдержки. Т.е. изменяя "экспозицию" вы будете менять все 3 указанных параметра, причем связь между их изменением будет задана алгоритмом работы камеры. Есть также подозрение, что в 2200 переключение "эспозиция"/"диафрагма" будет влят на то будуте вы управлять диафрагмой и усилением 1 колесом (как в Сони 2100) или только диафрагмой, а усиление будет включать и регулироваться отдельно (через меню или отдельны переключателем, как в Сони ПД-170).

Сообщение отредактировано -Stas-: 07 Apr 2010 - 15:28


#34 beefeater

beefeater

    Да, злой, ... но справедливый

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2332 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 15:46

Включение автоматической диафрагмы при настройке ББ прямо скажем стало для меня откровением! Я так понимаю это желательное, но не обязательное условие?



1. В принципе не обязательное,


В общем-то, обязательное, особенно для тех камер, которые при нажатии кнопки WB балансируются сначала по черному а затем по белому. Если диафрагма не закроется при балансировке по черному, то на матрице в некоторой степени "отпечатается" то, что камера будет видеть в этот момент.

#35 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 16:25

Вопрос о диафрагме. Экспозиция и диафрагма , это что одно и тоже? На Сони 2200 кольцу можно присвоить либо «диафрагма» либо «экспозиция». Возможно вопрос «ламерский», но ведь топик для начинающих.

Вопросы задавать не стесняемся.
Экспозиция это количество света попадающее на светочувствительный материал за единицу времени. Измеряется в люменах.
Регулируется при помощи диафрагмы и скорости затвора. Присвоить кольцу функцию экспозиция не возможно, скорее всего это не
корректный перевод.
Стас, усиление сигнала не регулирует экспозицию - не влияет на колличество света.

В общем-то, обязательное, особенно для тех камер, которые при нажатии кнопки WB балансируются сначала по черному а затем по белому. Если диафрагма не закроется при балансировке по черному, то на матрице в некоторой степени "отпечатается" то, что камера будет видеть в этот момент.

Не обязательно, как говорил Жванецкий, если вас не интересует конечный вариант... Шутка. :rolleyes:
Баланс чёрного не стал расписывать так как эт дело более продвинутых аппаратов. В моей Соньке 530-й, да и в бетакамах такая же
история, при установке БЧ диафрагма захлопывается в независимости от того включен автодиафрагма или нет. И БЧ рекомендуется
брать не каждый раз вместе с ББ, а переодически, что бы тенях не проявлялись тепловые шумы матрицы.

Сообщение отредактировано Belvad: 07 Apr 2010 - 16:40


#36 Vidik i Audik

Vidik i Audik

    Приумножая знания, умножаешь скорбь.

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 105 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 16:53

IRIS/EXPOSURE -Функции кольца, либо первое либо второе. Ну про IRIS я понял, а что тогда EXPOSURE?

В мануале к камере так и написанно переключение диафрагма/экспозиция. Камера sony dcr vx2200e

В общем Belvad продолжай тему. Я для себя вывел, что лучше диафрагма на кольце. А усиление и скорость затвора буду ставить в ручную.

Сообщение отредактировано Vidik i Audik: 07 Apr 2010 - 17:09


#37 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 17:15

IRIS/EXPOSURE -Функции кольца, либо первое либо второе. Ну про IRIS я понял, а что тогда EXPOSURE?

В мануале к камере так и написанно переключение диафрагма/экспозиция. Камера sony dcr vx2200e

В общем Belvad продолжай тему. Я для себя вывел, что лучше диафрагма на кольце. А усиление и скорость затвора буду ставить в ручную.

Вообще по английски экспозиция - exposition. EXPOSURE - подвергание. Так что с переводом всё же,
что-то не так. Я с ним лично на Вы и через словарь.

Сообщение отредактировано Belvad: 07 Apr 2010 - 17:22


#38 beefeater

beefeater

    Да, злой, ... но справедливый

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2332 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 17:21

Так!

Возникли некоторые непонятки, которые следует сразу прояснить и пресечь! :pardon:

"Стас, усиление сигнала не регулирует экспозицию - не влияет на колличество света"
Формально, да (усиление не влияет на количество света, попадающего на матрицу)
но, фактически, именно усилением в полу-про камерах и регулируется "exposure" (об этом далее)

"Присвоить кольцу функцию экспозиция не возможно, скорее всего это некорректный перевод"
перевод корректный (а вот исходный термин exposure - не совсем)

"Ну про IRIS я понял, а что тогда EXPOSURE?
В мануале к камере так и написанно переключение диафрагма/экспозиция
"

В 2100, 2200, в панасе DVX100 это колесо в режиме "Экспозиция" работает следующим образом
при полном уходе в "-" диафрагма закрыта, усиление "0"
крутя колесо в "+" мы открываем диафрагму, усиление остается на нуле
когда диафрагма откроется полностью, то при дальнейшем уходе в "+" начинает подниматься усиление.

Т.е. по сути, эту функцию следовало бы назвать не ЭКСПОЗИЦИЯ а ЯРКОСТЬ КАРТИНКИ.


"Баланс чёрного не стал расписывать так как эт дело более продвинутых аппаратов."
Ну, AG-DVX100, например, все же входит в рассматриваемую категорию

"БЧ рекомендуется брать не каждый раз вместе с ББ, а переодически, что бы тенях не проявлялись тепловые шумы матрицы"
1. а точнее: БЧ - каждый раз как изменились тепловые условия среды, после длительного выключения...
2. Дело не только в шумах, но и в подкраске глубоких теней.

#39 Vidik i Audik

Vidik i Audik

    Приумножая знания, умножаешь скорбь.

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 105 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 17:22

Вопрос закрыт. Это усиление.

#40 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 17:54

1. Т.е. по сути, эту функцию следовало бы назвать не ЭКСПОЗИЦИЯ а ЯРКОСТЬ КАРТИНКИ.
2. "Баланс чёрного не стал расписывать так как эт дело более продвинутых аппаратов."
Ну, AG-DVX100, например, все же входит в рассматриваемую категорию

1. Собственно перевод EXPOSURE как влияние не протеворечит экспозиции. Как влияет разобрались. :victory:
2. Вносим дополнение в раздел ББ и цветовой температуры?

#41 beefeater

beefeater

    Да, злой, ... но справедливый

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2332 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 07 Apr 2010 - 18:37

Про баланс черного можно пока и не добавлять, ИМХО
а вот про EXPOSURE, коль уж спрашивают (и нередко) то стоило бы добавить (но ессно не в раздел по ББ ;) )
В раздел про диафрагму
и в том же разделе я бы, коль уж там зашла речь про ND, то отметил бы почему нужен такой фильтр если можно и диафрагмой рулить (это я про глубину резкости).

Сообщение отредактировано beefeater: 07 Apr 2010 - 18:44


#42 -Stas-

-Stas-

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1948 Сообщений:

Отправлено 09 Apr 2010 - 12:37

Ну про IRIS я понял, а что тогда EXPOSURE?
В мануале к камере так и написанно переключение диафрагма/экспозиция"

В 2100, 2200, в панасе DVX100 это колесо в режиме "Экспозиция" работает следующим образом
при полном уходе в "-" диафрагма закрыта, усиление "0"
крутя колесо в "+" мы открываем диафрагму, усиление остается на нуле
когда диафрагма откроется полностью, то при дальнейшем уходе в "+" начинает подниматься усиление.

Т.е. по сути, эту функцию следовало бы назвать не ЭКСПОЗИЦИЯ а ЯРКОСТЬ КАРТИНКИ.

В Сони 2100 такого переключения нет.

#43 SergMvideo

SergMvideo

    Научил друга включать камеру

  • Участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 550 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 09 Apr 2010 - 17:54

А мне такая функция очень нравится и скачков не будет при увеличении яркости, в отличие от тумблера усиления. Очень логичная цепочка действия по увеличению яркости картинки. А вот ситуация, когда используют усиление при не полностью открытой диафрагме, на мой взгляд, крайне редка (оправдывается желанием иметь немного большую (удар. на первом слоге) глубину резкости, но не оправдывается ухудшением качества картинки из-за использования усиления)

#44 -Stas-

-Stas-

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1948 Сообщений:

Отправлено 09 Apr 2010 - 22:13

Для репортажа "экспозиция" удобнее, а для постанова правильнее все-же отдельно "диафрагма" и "усиление". Это сугубо мое мнение, т.к. на камерах со 2-м вариантом управления не работал.

Сообщение отредактировано -Stas-: 09 Apr 2010 - 22:13


#45 Vidik i Audik

Vidik i Audik

    Приумножая знания, умножаешь скорбь.

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 105 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 10 Apr 2010 - 15:06

Belvad. Если можно насчет усиления (грамотного) поподробнее.

#46 Vidik i Audik

Vidik i Audik

    Приумножая знания, умножаешь скорбь.

  • Читатели
  • PipPipPipPip
  • 105 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 12 Apr 2010 - 14:49

Что-то мануал притих... Автора!Автора!

#47 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 12 Apr 2010 - 17:59

Прошу извинить за долгое молчание, но работа...

Продолжаем.
Установка скорости срабатывания затвора (SHUTTER).
По умолчанию, в любой камере системы PAL, стоит значение выдержки затвора 1/50 с. (NTSC – 1/60с.). Это значение не нужно путать с частотой записи и воспроизведения 25 кадров/с. (30к/с – NTSC), при уменьшении, в некоторых камерах существует возможность увеличения, частота записи не меняется. Изменить выдержку можно соответствующим тумблером или в меню камеры. Линейка выдержек состоит из значений – 1/50, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000. Изменение значений выдержек может понадобиться для съёмок быстродвижущихся объектов или панорам, что бы изображение не было смазанным. Также, если при очень ярком освещении не достаточно, или вообще нет ND фильтров, уменьшая длительность выдержки затвора, мы уменьшаем количество света попадающего на светочувствительные элементы матрицы, в некотором роде это заменитель диафрагмы, но со своими плюсами и недостатками, как же без этого!
Плюс. Как упоминалось выше, при крайних значениях диафрагмы качество изображения существенно ухудшается, средние значения (f5,6- f8) являются для объектива оптимальными и позволяют получить наиболее качественное изображение. Без особой необходимости не стоит закрывать отверстие диафрагмы до предела - лучше переключить затвор на одно-два деления и добиться более качественного изображения.
Минус. При уменьшении выдержки все движущиеся предметы будут в кадре более чёткими за счёт того, что за время фиксации изображения на матрице, они успеют пройти меньшее расстояние и будут меньше смазаны. Но само движение при воспроизведении, может выглядеть рваным, стробоскопичным. При уменьшении выдержки частота записи кадров не меняется, а затвор в сумме по времени оказывается открытым меньше и некоторое время объект оказывается не видимым для фиксации, траектория движения становится пунктирной. При небольшом уменьшении выдержки (1/125с) этот эффект почти не заметен, но увлекаться слишком малыми значениями не стоит. В некоторых камерах есть возможность не только уменьшать, но и увеличивать длительности выдержки. Полезна такая возможность при недостаточном освещении. Увеличивается время экспозиции (до 1/3 сек.) качество изображения при этом получается гораздо выше за счёт того, что за большее время на матрицу успевает воздействовать большее количество света. В буфере обмена матрицы накапливаются электроны «выбитые» фотонами света, уровень видеосигнала растёт, изображение получается ярче. Накопленная таким образом информация сбрасывается на запись не 25 раз за секунду, а всего 3, т.е. время экспозиции увеличивается в 8 раз от обычного. Частота же записи не меняется – каждый «накопленный» кадр записывается на носитель примерно 8 раз.
При использовании электронного усиления видеосигнала (GAIN), усиливается пропорционально не только сам сигнал, но и тепловые шумы, неизбежно возникающие в матрице. При совместном использовании накопительной экспозиции и электронного усиления достигается такая светочувствительность, что реально камера может «видеть» то, что человеческий глаз уже не фиксирует. Обратной стороной является невозможность снимать подвижные объекты, так как пока затвор открыт они успевают пройти через весь кадр и оставить лишь лёгкий шлейф после себя. Многие, наверное, видели ночные снимки «пустынных» городских улиц с «огненными» следами от габаритных огней автомобилей, это тот же самый эффект. Но возможность снять, пускай и не подвижный, ночной пейзаж это большой плюс.
Электронное усиление видеосигнала (GAIN).
Стараемся использовать как можно реже. Как было сказано уже выше, усиливается не только «полезные» электроны видеосигнала, полученные в результате взаимодействия света и матрицы камеры, но и «вредные», которые возникают в светочувствительных элементах в результате нагрева матрицы. Нагрев происходит как от температуры окружающей среды (летом в жару), так и вследствие работы самой камеры. При нормальном освещении эти шумы практически не влияют на качество изображения, но при очень низком освещении, соотношение сигнал-шум начинает становиться меньшим и при использовании высоких значений усиления ( +12 - +36 dB) начинают не только пропадать цвета, но и проявляться так называемый «снег». Более или менее приемлемый результат можно получать до +6-9 dB. Дальше повышать усиление имеет смысл только в экстренных случаях, да и то, только для фиксации самого факта события. В фильме, скорее всего, они использованы не будут. Управление происходит при помощи тумблера на 3 положения L (low),M (medium) ,H (high). Каждому из этих положений можно задать своё значение от 0dB. В недорогих камерах значение задаётся через меню. Иногда возможно управление усилением через кольцо диафрагмы, когда после полного открытие диафрагмы, продолжая вращать кольцо, мы включаем электронное усиление сигнала. Такая возможность существует только на встроенных объективах и не всегда удобна, так как, случайно забыв отключить на предыдущей съёмке с плохим освещением, можно испортить кадр на следующей с включённым ND фильтром. На некоторых камерах существует кнопка «TURBO», её я бы посоветовал заклеить скотчем – случайное нажатие даже может испугать владельца камеры. Включается такое мощное усиление, что за помехами почти не видно изображение и можно подумать, что камера вышла из строя.

Последние два параметра SHUTTER и GAIN, в основном, настраиваются в ручную, но если вы выставите в своей камере «FULL AUTO», то она и ими будет «рулить», и только ей будет известно КАК. Наличие «Сюжетных» экспопрограмм может показаться спасительным, но я бы не стал на них полагаться полностью.

Вадим Беликов(с)

#48 beefeater

beefeater

    Да, злой, ... но справедливый

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2332 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 12 Apr 2010 - 18:14

Вадим, ОЧЕПЯТКА

Это значение не нужно путать с частотой записи и воспроизведения 25 кадров/с. (60к/с – NTSC)


30 кадров в сек., ессно

При совместном же использовании накопительной экспозиции и электронного усиления достигается такая светочувствительность,



думаю, что в этом случае стоило бы как то объяснить понятие "накопительной экспозиции"

то же самое касается "Сюжетных экспопрограмм"

#49 Belvad

Belvad

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1179 Сообщений:
  • место работы:

Отправлено 12 Apr 2010 - 18:50

Благодарю, поправил. Накопление завтра добавлю, надеюсь... :pardon:

Сообщение отредактировано Belvad: 12 Apr 2010 - 18:56


#50 -Stas-

-Stas-

    Сенсей для друзей по NLE

  • Писатели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1948 Сообщений:

Отправлено 12 Apr 2010 - 20:32

Каждому из этих положений можно задать своё значение от 0dB.

Напрашивается продолжить предложение словами "до 18Дб или "до максимума для данной камеры".

Также желательно объяснить смысл величины усиления, т.е., что каждые +6дб экв. открытию диафрагмы на 1 ступень или увеличению яркости в 2-е.

Понятие шумов надо тоже немного расшифровать или дать пример картинки с ними и без. По своему опыту знаю, что рядовой обыватель не очень понимает, что такое шум.




1 человек читают эту тему

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей



Рейтинг@Mail.ru